Дневничок в кармашке. Цикл статей о путешествии автостопом Вокруг Байкала. Чем Бурятия отличается от Тувы?

Окончание. Начало в №52 от 26.12.18 г.; в №2 от 9.01.19 г.; в №3 от 16.01.19 г; в №6 от 6.02.19 г. Полагаю, этот текст будет заключительным в цикле моих статей о путешествии автостопом от Кызыла до Байкала летом 2018 года. После Ольхона я вернулся в Иркутск, откуда ведет дорога на восток России, проходящая вокруг Байкала – Култук, Слюдянка, Посольск и потом Улан-Удэ. Если остановиться в Култуке, в самой южной точке трассы на Байкале, можно свернуть с главной дороги и двинуть еще дальше на юг, где расположена одна из самых популярных туристических точек в округе – Аршан. Сначала я переночевал на окраине Иркутска, где один пьяный мужик криминального вида сказал мне: «Ночью тут шляться нечего, лучше падай там, за деревьями, там пустырь какой-то, а утром уже пойдешь дальше, все равно город закончился, тут никто тебя не потревожит». Послушав совет, поставил палатку на пустыре. Утром умылся в кафе, быстренько поймал попутку и уехал в сторону Аршана, до которого почти сто пятьдесят километров. Аршан – бурятская деревня с мине­ральными источниками Аршан – это горный поселок, находящийся в такой глуши, что приехать туда можно, только если ты знаешь, куда едешь. Много съездов, проселочных развилок – больших полей по бокам и глухих лесов. Тут такие виды открываются с трассы, что часто вспоминается наша «Полка» - так же величественно. Слово «аршан» схоже с нашим «аржаан» и означает «целебный источник», как и у нас. Этот поселок клевый по трем причинам – это высокие пики, о которые режутся облака (тут вроде три десятка потухших вулканов в округе), это красивая Тункийская долина – где-то отсюда можно и в Туву проехать, и в Хойморский дацан «Бодхидхарма», что находится в километре от поселка, и на сами целебные источники, разбросанные по обе стороны от протекающей по центру поселка реки Кынгырга (очень холодной и жутко быстрой). Когда я сюда добрался, увидел вышагивающих по улице пятерых ребят, при знакомстве оказавшихся из Перми, которые, как и я, были в поисках ночлега в этой деревне. У них также был рюкзак, палатка и спальник на спине – я подумал сразу: «родные люди». На дороге всегда так: отношения между людьми здесь немного отличаются, нежели в городе. Все добрее друг к другу, все спокойней. Я просто к ним подошел, а они сразу предложили объединиться. Пока мы бродили по поселку, кстати, в котором расположен просто шикарный парк, где протекают ручейки, стоит сцена и играют дети в траве и где у входа стоит статуя Будды Медицины – такая красивая и большая, что действительно восхищает (меня сфотографировали на ее фоне китайцы, которые бродили рядом). Пока мы осматривались, к нашей компании присоединился еще один человек. Девушка из Казахстана – учительница, которая путешествует автостопом по России уже полгода и побывала уже везде, где только можно, даже на берегу Баренцева моря, жила три дня в компании спасателей и ела одну только рыбу, как, впрочем, и те спасатели – другой пищи там нет, она говорит. Вот нас уже толпа, мы ходим с рюкзаками, глазеем по сторонам, и наше присутствие заинтересовало старика – старосту поселка. Он предложил нам взять дров и подняться на двести метров выше над деревней, в лес, где удобно будет поставить палатки. Там что-то вроде стоянки, как в американских фильмах, где дымит большой костер и вокруг него стоят лавочки – прямо место для ночных страшных историй. Мы прожили на этой стоянке неделю, каждое утро спускаясь с горы до реки, чтобы умыться и взять запас воды на день. Это были лучшие дни во всем моем путешествии. Целыми днями в лесу я гулял вдоль реки, слушал водопады, поднимался в горы, где, кажется, можно развести руками облака. Несмотря на то, что деревня славится своими горячими минеральными ключами, которые по свойству напоминают нарзан, а по запаху тухлые яйца, пить эту воду постоянно не рекомендуется – кажется, печень отвалится. Пили мы (как, впрочем, и стирали вещи, и намыливались сами) в горной реке – ледяной, что кости сводило. Примечательно, что спустя неделю в этом поселке, после ледяных ванн, минеральных утренних туалетов, я перестал болеть на холоде. Полгода вообще не болел никакими простудными хворями. Ни разу. Ночь на кладбище Пришло время расставаться. Группа наша распалась – ребята из Перми взяли курс на Петербург, девушка из Казахстана двинула в Монголию, а я поехал «добивать» Бурятию. И все автостопом. Очень романтично. Добраться до трассы из Аршана было очень сложно, к ней я прибыл уже вечером. Чтобы не оставаться вблизи города на ночлег, пошел вдоль магистрали и преодолел километров пять, пока не стало смеркаться. Закат был сиреневым и холодным. Култук – город на трассе – прямо как Лондон, всегда пасмурный и дождливый. И в общем, получилось так, что стемнело раньше, чем думал. А ночью на дороге опасно: ты ничего не видишь, тебя никто не видит. В сумерках заметил дым, справа за деревьями. Подумал: ура, есть поселение! И решил пойти глянуть, что там, может, поставлю палатку где-нибудь рядом с ним. Услышал звуки двигателей «КамАЗов» где-то впереди, а потом и увидел сами машины. А когда вышел из леска на поляну, откуда мне и открылась вся картина, то понял, что именно дымило из-за опушек и зачем здесь эти большие машины. Среди двух гор расположилась третья гора – девять этажей дымящегося мусора. Настолько большую свалку мусора никогда еще не видел. Сразу в нос ударил этот странный мускусно-горелый аромат, и стало понятно, что я был ведом химерой – никакого поселения тут нет. Нужно было пройти еще целый километр, прежде чем запах свалки исчез. К тому времени уже полностью стемнело, и я поставил палатку там, где стоял в тот момент, – место казалось мне полем, даже коровьи «лепешки» лежали в округе. В ту ночь слышал крики людей и какой-то очень жесткий рок звучал недалеко от палатки, а утром, когда вылез, первым делом взгляд зацепился за табличку: «Слюдянское кладбище». А кто кричал ночью? Наверное, психопаты, которые приходят по ночам на кладбище и трясут головой под тяжелый металл (жанр музыки, любимый готами и сатанистами). Думаю, мне очень повезло, что мою палатку не видно в темноте, а то ночевал бы в ней не один. Бурятия и Тува – чем похожи, а чем различаются? Побывал еще во многих местах на Байкале. Например, в деревне Посольск, где Байкал, как море, бьется с пеной о берег, где каждое лето катаются виндбордисты (виндбординг - спорт, как водные лыжи, но с прыжками и акробатикой), и где три дня жил с французами и подтягивал с их помощью свой разговорный английский. Побывал в Улан-Удэ, где ночевал в дацане на Лысой Горе, откуда виден весь город. Там поставил палатку на газоне у парковки, где так же, как и я, остановились итальянцы, немцы и французы в своих палатках – все они хотели побывать в Бурятии - центре буддизма в России. Был и в самом Иволгинском дацане, где неделю жил с монахами в их домике на территории монастыря. Там много общался с ламами, каждое утро ходил на их молитвы. Много чего еще можно рассказать, думаю, но смысла уже в этом не вижу. И так мой «Дневничок в кармашке» затянулся. Сейчас просто хочется еще рассказать о Бурятии в целом и почему она отличается от Тувы в плане градостроения. На самом деле Бурятия везде разная. В Тункийском районе, где был в Аршане, она больше всего по менталитету похожа на нашу республику, наверное, потому что и ближе всего расположена к Туве. Похожа по общей атмосфере. В Ольхонском районе буряты в большей степени шаманисты и, на мой взгляд, несколько странные по поведению. Все, кого встречал, говорили любезно, но ощущение, что у них какая-то тайна здесь, не покидало – вечно какие-то недоговоренности и все такое. Не придал бы этому значения, если бы в Улан-Удэ еще об этом не сказали. Там вообще считают бурятов из Тункийского и Ольхонского районов странными, как городские считают странными деревенских. В чем их странность, не объяснили, да и я не понял. Архитектура столицы Бурятии - Улан-Удэ - просто шикарна. В строениях города восточный стиль основной. У нас, допустим, в Кызыле можно выделить только несколько зданий истинно «наших», где присутствует азиатский стиль. А в Улан-Удэ такие строения с узорами, архитектурными ухищрениями - на каждой улице, в особенности много таких жилых домов. Впечатлил монумент «Мать Бурятия». В деревнях, правда, в которых бывал (а бывал где-то в дюжине), такого великолепия азиатского стиля не встретишь. Большинство домов похожи друг на друга – деревянные и с синими металлическими крышами. Но даже у самого пропитого алкоголика там дом будет целым, а главное, ухоженным. Нигде нет мусора. Буряты и очень похожи на тувинцев, и одновременно очень отличаются. В большинстве своем они понимают, что нужно «продвигать» свои архитектуру, традиции и кухню, не останавливаясь, в массы. В центре Улан-Удэ, в одной очень маленькой столовой, которая находится чуть ли не в подвале, покупал бурятские позы размером с кулак за сущие копейки. А там это блюдо является чуть ли не визитной карточкой республики.