15073 км: путь в Неизведанную Россию
Предисловие или «как рождаются мечты». Год назад я сидела дома на кухне и листала маленькую детскую книжку про народы России. Многое мне было известно и знакомо, поэтому я просто переворачивала листы, не задерживаясь ни на чем надолго. Но внезапно мой взгляд приковала страничка с оглавлением «Тофалары». Тофалары… Кто это? Неужели есть такой народ и он проживает в нашей стране? И есть целая местность, которую называют Тофаларией?.. И почему я об этом раньше не знала?.. Этот день стал началом нашего путешествия. Я была так удивлена тем, что ни я, ни большинство моих знакомых не слышали про такой народ, что решила – надо начинать об этом говорить. Следующие несколько месяцев ушли на формирование идеи и получение поддержки Росмолодежи и Русского Географического Общества. Так родился проект «Неизведанная Россия» - художественная этнографическая экспедиция. Основной группой экспедиции стали четыре человека, неравнодушных к природе, этнографии, а также живописи, фотографии и репортажной съемке. Нитка маршрута была проложена таким образом, что поездка охватывала места проживания кумандинцев, челканцев, теленгитов, шорцев и, конечно же, тофаларов. Большую часть пути мы проделали из Москвы на автомобиле, хотя в некоторые места удалось добраться только на вертолете. О том, как прошла наша экспедиция, как мы были встречены и о чем узнали – этот рассказ.Москва-Новосибирск.Стартовали мы чудесным летним утром 11 июня. Три человека на заранее подготовленной машине (это была семейная Skoda Yety) – я, организатор всего проекта, Александр, главный механик, и Елена – режиссер. Нас провожал Андрей, четвертый участник экспедиции, он должен был присоединиться к нам чуть позже. В планах было за пять дней доехать до Новосибирска, встретить там Андрея и оттуда начать знакомство с этнографическим богатством сперва Горного Алтая, затем Горной Шории, и наконец – Тофаларии. На путь до Новосибирска заложили пять дней - чтобы не спешить. Ехали по "южному" пути - через Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Чебаркуль, Омск, Курган и Барабинск. Елена была с нами до Казани, дальше мы продвигались вдвоем. Ночевки планировали в основном на дороге или в небольших поселках, оставляя посещение крупных городов на день - погулять и проветриться. Яркие контрасты Горного Алтая.Наконец из Новосибирска воссоединенной командой мы продвигались на Алтай через Барнаул и Бийск. В течение дня мы познакомились с историческим наследием Новосибирска и двух этих замечательных городов, из которых больше всего впечатлил Бийск. Впечатлил обилием старинных домов в стиле кирпичной эклектики. 
И в конце долгого дня мы выехали на Чуйский тракт, соседствующий с Катунью, под удивительное небо Алтая, мимо придорожных скал и холмов. Эта дорога привела нас в Горно-Алтайск! На следующее утро нам посчастливилось встретиться с Урматом Ынтаевым, народным кайчы (сказителем) республики Алтай и основателем ансамбля АлтайКай, а также с участником ансамбля Айдыном Орсуловым. Место для встречи выбрали на берегу священной реки Катуни. Музыканты исполнили благопожелание топшуру (национальный инструмент) и Катуни, а также несколько традиционных песен.
Урмат родом из Улаганского района, где исторически много веков проживает один из интересных нам народов – теленгиты. Это малочисленный коренный народ, компактно проживающий в нескольких селах Горного Алтая, в бесподобно живописных местах неподалеку от географического центра Азии.Теленгитский этнос прошел сложный путь развития. Достаточно долгое время земли теленгитов находились в составе Джунгарского ханства, располагавшегося на современной территории четырех государств — России, Казахстана, Монголии и Китая. А к концу XVIII века сложилась ситуация, в которой теленгиты платили дань (ясак) сразу и России, и Китаю, будучи под протекторатом обоих государств. Этому неопределенному положению положило конец подписание в 1864 году Чугучакского договора, согласно которому земли теленгитов вошли в состав Российской империи. Отличительные черты быта и культуры теленгитов сложились во многом из-за кочевого образа жизни.{{slider|8885}}Кочевое животноводство отчасти сохранилось и по сей день: кочуя летом в высокогорных долинах, на холодный период жители возвращаются в села и деревни. Также сохраняется разделение на роды, принадлежность к которым у теленгитов является неотъемлемой частью жизни и проявляется, в том числе, в духовной сфере. Какие традиции до сих пор чтут хранители народной памяти, какие сказки рассказываются на кочевьях, как простор и красота Чуйской степи влияют на формирование мировоззрения и как сегодняшний мир влияет на быт кочевников? Чтобы выяснить ответы на эти вопросы, спустя несколько дней мы отправились на границу России и Монголии, в село Новый Бельтир.Ну а тем же днём мы побывали в селе Красногорское, где находится община кумандинцев. Удивительными путями мы находили своих собеседников! В этот раз - через замечательного человека, военного комиссара, связавшего нас с этнографическим центром села. В центре мы встретились с старейшиной и преподавателем кумандинского языка Валентиной Белековой. Рассказав множество интереснейших историй, она поучила нас выговаривать кумандинские буквы, а одному из участников даже подарила сделанный своими руками оберег. Кумандинцев осталось немного, но они стремятся сохранить свои традиции. Преподают родной язык в этноцентре, передают традиции и сохраняют свою кухню. Кумандинцы относятся к одной из ветвей северных алтайцев. Традиционно кумандинцы летом мясом не питались – давали животным нагуляться. И летняя пища была в основном молочной и овощной. Поэтому нас угощали национальными варениками с творогом и луком. Разговор за чаем, как водится, складывается душевный. Столько удивительных историй мы услышали! Одна из необычных традиций, о которой нам поведали – свадебная. На свадьбе гуляла только семья жениха – семья невесты не участвовала в празднике! Большая часть народа проживает на территории Алтайского кая и в республике Алтай. Эту местность они заселяли веками, никуда не переселяясь.Следующие дни мы посвятили углублению в сторону Монголии по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту. Чуйский тракт, бывший с древних времен торговой и паломнической тропой, ведет нас от Горно-Алтайска. Через живописные долины и леса к полям и горам, которые сменяются степью и скалами, превращающимися в холмистую полупустыню. Преодолев перевал Чике-Таман, мы попадаем в Курайскую степь. Она полна уникальных явлений – от древней мастерской художников Калбак-Таш до гигантской ряби теченья – следов прорыва доледникового озера. Здесь что ни поворот – новые виды и с виду простые камни в степи могут оказаться расписанными памятниками древности. 
За ней следует Чуйская степь – не менее уникальное явление. Это степь в межгорной котловине. 
Это и степь, и горы, и полупустыня и вечная мерзлота в одно время. И киноварные красные горы. И каменные древнетюркские стелы. И чего здесь только нет! Нет только дорог в степи - одни направления. 
Наконец, преодолев почти весь Чуйский тракт, мы оказались в гостях у семьи Ухановых - потомственных теленгитов. Они живут в поселке Новый Бельтир, возведенном прямо среди полупустыни. Сюда, в экстренно построенный поселок, переселили жителей Бельтира, пострадавшего от сильнейшего землетрясения в 2003 году. Надо сказать, что хотя старый Бельтир почти полностью разрушился, никто из жителей не пострадал - а ведь эпицентр был совсем рядом с селом. Некоторые считают, что это проявление "Кан Алтай" - глубокой связи человека с природой, где он родился и живёт. Местные эту связь ощущают и даже те из них, кто был крещён, продолжают почитать духов, в том числе природы.
В Новом Бельтире со второй половины дня господствуют сильные ветра, поднимающие пыль этого затерявшегося на Алтае язычка суровой пустыни Гоби. В это время на улицах сложно кого-либо увидеть.Теленгиты сохранили язык, вышивку, кухню, традиции кочевий и охоты. В семьях говорят на родном языке, имеют яков, коров, овец и лошадей. Летом часть семьи откочевывает со стадом и живёт в горах или в долинах рек. Туда же отправляют детей на каникулах, чтобы учились управляться с хозяйством.Весь следующий день у нас - время расслабления и отдыха. 36 °С тепла и грозы на Телецком озере. 
Озеро встретило нас радушным синим цветом, но на соседней горе что-то горело, вертолетами возили воду и, возможно, чьими-то чаяниями пришла гроза с ливнем. Озеро потемнело и поднялось туманами, вскоре развеявшимися... Алтайцы говорят - сохранение чистоты на природе для алтайцев больше, чем просто нежелание видеть мусор. Природа для них - один большой храм, мусор в котором совершенно недопустим. Следующим днём мы направились в Турочак - село, расположенное на берегу реки Бии, единственной реки, вытекающей из Телецкого озера. Там мы встретились с челканкой, рассказавшей нам о том, как утрачивается язык, какие традиции сохранились и как трудно бывает добраться до родного села. Наша собеседница родом из Суронаша - челканской деревни, где сейчас осталось всего семь семей. Автомобильной дороги туда нет, и добраться туда можно пешком или на лошади (25 км), либо по зимнику (только зимой), либо по реке (кроме лета и зимы). Челканский язык похож на кумандинский и тубаларский, но отличается от литературного алтайского, который преподают в школах.Некоторые древние традиции с приходом русских приобрели необычные черты. Например, сейчас при сватовстве жених приезжает просить руки дочери с водкой. Наливает две пиалы - отцу и матери. Если выпили - значит согласны. Выкуп раньше был серьёзный - стадо баранов или что-то подобное по ценности, ну а сейчас он в некоторых случаях измеряется ящиками водки. Впрочем в некоторых местах спиртное действительно становится ходовой валютой.
В Горном Алтае проживает множество коренных народов, многие из которых имеют схожие традиции. В первую очередь расскажу о явлении, сохраняющемся до наших дней в жизни многих, практически всех, алтайских народов - делении на роды. Понятие "рода" не совсем корректно, но из русских слов максимально близко по смыслу. Алтайцы называют это "сеок", что переводят как "кость". Деление на роды пришло из тюркского прошлого.Каждый сеок имеет родовое священное дерево, символ, животное-хранителя. Например, сеок "Кыпчак" имеет легенду происхождения рода от Волка, а шорский сеок "Карга" - от Вороны. Во избежании кровосмешения нельзя было брать девушку в жены из того же сеока. Это до сих пор крепко в алтайцах - даже знакомясь на вечеринке в ночном клубе, парень спросит "Как зовут? Какой сеок?" и продолжит знакомство только если он окажется не его собственным родом. Кстати, девушка затем продолжает род мужа. Конечно, свои "Ромео и Джульетта" случались, но крайне редко. После этой встречи мы отправились в город Таштагол, расположенный уже в Кемеровской области. Мы выехали из Республики Алтай по гравийной и почти пустой межрегиональной дороге. И нас встретил упоительный таёжный воздух лесов Горной Шории. Сказочный лес Горной Шории.Именно здесь мы встретили те самые пейзажи Сибири, захватывающие воображение с детства - горы в лесах, остроконечные ели, поднимающиеся на невероятную высоту, разноцветные туманы, петляющие реки, невероятно чистый и сладкий воздух... Красота не такая фантастическая и захватывающая дух, как, возможно, более высокогорные районы, но близкая и пронизывающе настоящая. 
Нас встретили в Музее природы и этнографии Горной Шории, познакомили с администрацией города, центром изучения шорского языка "Часкы" и ансамблем "Чылтыс". Всюду мы встречали отзывчивых, гостеприимных и доброжелательных людей, умеющих удивительно рассказать о своём народе. Мария Ахрановна, одна из старейшин, поведала нам множество интересных историй.Шорцев относят к тюркским народам (хотя есть мнение, что они были отюречены, будучи ближе к кетам). Издавна шорцы проживали на территории современной Горной Шории (юг Кемеровской области), и занимались земледелием и кузнечным делом.Оказывается, это не самоназвание народа, это так один немецкий учёный назвал весь народ, проживавший на этой территории, по названию одного сеока Шор. Возможно, он был больше остальных, а возможно, просто больше контактировал с учёным, однако это привело к тому, что отношения между родами немного изменились: получилось, что один из них возвысился над остальными. Возможно, поэтому хоть в Шории и сохранилось деление на роды, ему придается, как нам показалось, меньше значения, чем на Алтае. Впоследствии предлагалось переименовать народ в "алатагцев" (видимо по созвучию с Алатау, горами, которые они населяли), но до этого не дошло. Шория всегда славилась кузнецами - она и сейчас рудное сердце России. Кузнецы знали, где руда выходит ближе к земле, добывали её и обрабатывали. По статусу и специфике они были близки к шаманам.Тофалария, Байкал и возвращение.Выехав из Шории, мы начали длительный перегон в сторону Иркутской области, где в тайге Восточного Саяна проживают тофалары. Автомобиль мы оставили в Нижнеудинске при гостинице "Октябрьская 1Б", и в Тофаларию отправились на вертолете. Автомобильная дорога там открывается только зимой и представляет из себя труднопроходимый зимник по замерзшей реке Уда. Наша вертолетная экскурсия заслуживает отдельного повествования, которое не укладывается в репортаж об автопутешествии. Об этой удивительной местности можно прочитать в другом моём репортаже ("Тофалария-бескрайняя тайга Восточного Саяна"), ну а мы продолжим повествование с момента возвращения к нашему верному Йети. 
А вернувшись к нему, мы отправились в сторону Байкала, чтобы вознаградить нас за труды наши отдыхом на озере. Листвянка, в которую мы заехали первым делом, была не самым расслабляющим местом из-за множества туристов. Это сподвигло нас исследовать прелести островного отдыха и мы отправились на Ольхон. Ольхон — остров посреди Байкала. Место поистине уникальное. На острове есть степи, скалы, пустынные барханы в миниатюре и густые таежные леса. Большая часть острова, исключая дорогу до поселка Хужир и сам поселок — является заповедником. И самый лучший способ познать этот остров — купить разрешение в нацпарке на посещение заповедника, съехать с основной дороги, идущей, впрочем, не так далеко, и колесить по наезженным колеям вокруг. Их огромное множество, и каждая — куда-то ведёт. К вершине, к заливу, к шаманским местам, к стене древней крепости или просто к летнику — неважно, виды везде потрясающие.Отсутствие людей в сочетании с этой многоцветной степью вокруг дарит ощущение нереальности происходящего…
Подкоптив сцепление и основательно пропылившись, мы исследовали мысы Хоргой, Ханхой, Шара-Шулун и кучу ещё других, названия которых я не запомнила.На каждом из них можно остаться на неделю, просто наблюдая — ветер, облака, Байкал…
При сборах в экспедицию мы взяли с собой некоторые вещи, которые, как мы надеялись, нам не должны были бы пригодиться. В этот «набор для выживания» у нас входило всё вышеперечисленное плюс топор, пила, спички и здоровенный ночный фонарь. И ещё очень, очень теплая одежда (она пригодилась нам тоже на Ольхоне). И, может быть, что-то ещё. Топор, спички и фонарь понадобились нам ещё на Алтае, а вот остальное пока ждало.Мы не ожидали, когда собирались на нашей верной и исправно работавшей машине на мыс Хобой, что нам пригодятся трос, набор для ремонта шин, запасное колесо и лопата. Всё вот это вот сразу!Исколесив южную часть Ольхона по бездорожью, мы решили прорваться на север — к мысу Хобой. Местные пугали, что не пройдём. Основания были — приятная степная колея там сменялась песчаными барханами (тут на острове есть полупустыня в миниатюре) и абсолютно разбитыми лесными дорогами с глубиной колеи местами до пояса, наверное.
Но попробовать же надо! Пески проехали, не заметив, обрадовались, въехали в лес и, к собственному удивлению, прошли и эту полосу препятствий! После леса выехали на спокойную степную дорогу, чутка скорости дали на радости и наехали на острый камень. Подобных нам встречалось немало, но камень камню рознь — этот проскочили не без потерь.Заднее колесо спустило совсем. Но это ладно — есть полноценная запаска, правда заводская, увы, и диаметром колеса меньше, чем остальные колеса.Но вот когда мы поняли, что пробито ещё и переднее — стало действительно печально. Переднее было пробито поменьше, но хоть и медленно, спускало.Сперва попробовали двигаться в режиме — едем, через десять минут проверяем и докачиваем. Но быстро надоело (и тройник к прикуривателю расплавился от мощи насоса?) и решили опробовать набор для ремонта шин — помогло, сырая резина села на шину идеально.
Камень нам встретился прямо на подъезде к мысу — то есть всё-таки мы проехали! Виды там потрясающие, место невероятно мощное и крутое. В этот раз нам даже удалось увидеть резвящихся нерпочек в озере.
Выехали в обратную дорогу, рассчитывая, что как туда пробрались, так и обратно доедем — но не тут то было… Лес проехали без особенных приключений, хотя один пригорок не сразу взяли, а вот пески оказались коварны. В первый раз мы даже не заметили, как проехали, а тут сели в песок и сидим. И не просто сидим, а ещё и с отключившимся задним приводом.Тут лопата и пригодилась. Вечерело. Холодало. Редкие и без того в этой части острова машины стали появляться ещё реже, но всё же добрых людей мы встретили. Первый раз нас вытянули назад — мы надеялись найти другой объезд раскатанной глубокой песчаной колеи, но доехав почти до конца песков, завязли снова в другом месте. Второй раз нас вытягивали вперёд, уже до конца сложного участка (оставалось всего метров 15…), порвали наш трос, но вытащили на чужом.Такие вот приключения со всеми прелестями байкальского бездорожья!Обратно до Москвы возвращались без особенных приключений. Ехали по северу - через Екатеринбург, где к нам снова присоединилась Елена. Дороги почти везде были достаточно хороши, разбитых участков было не так много по всему маршруту. Итого 15073 км, 1507 л бензина, 23 субъекта федерации, 6 недель путешествия, 5 разных народов и культур и неисчислимое количество впечатлений - вот такая получилась экспедиция! Россия невероятно разнообразна и уникальна - путешествуйте с удовольствием!