Замки и древние поселения Льорета

Замки и крепости. Мы познакомились с морским музеем испанского городка на побережье Коста-Браво Льорет-де-Мар, но интересные места этого городка этим музеем отнюдь не исчерпываются. Большинство тех, кто сюда приезжает, главную, как им кажется, его достопримечательность, замок на скале, они видят прямо с набережной и идут к нему в надежде его осмотреть. Тем более что выглядит он весьма колоритно: зубчатые башни на крутом обрыве, все прямо как в кино. И каково же бывает их разочарование, когда, добравшись до входа, они оказываются перед входом в жилое здание, принадлежащего частному лицу.


Обидно, но ничего не поделаешь!

Это типичный и, кстати, очень красивый замок, который виден с любой точки главного городского пляжа, но это новодел. На скале, в самом конце пляжа Сан-Калето, его приказал построить Нарсис Плажа, богатый промышленник из Жироны еще в 1935 году. Однако тут началась гражданская война, и строительство растянулось на годы. Тем не менее, когда война прекратилась, замок достроили. И хотя он закрыт для посещения, он превратился в настоящий туристический символ Льорет-де-Мара, известный всему миру по открыткам и фотографиям, сделанным десятками тысяч туристов, приезжающих сюда отдохнуть.



Надо заметить, что вокруг замка и далее идет пешеходная тропа вдоль моря. Виды с нее открываются просто великолепные, причем, пройдя ее всю, можно поочередно посетить все льоретские пляжи, один восхитительнее другого, но поскольку нас интересуют две вещи – замки и древние поселения, по ней не пойдем, а не доходя до «замка» Нарсиса Плажа, свернем налево и пойдем прямо и затем направо. Все выше и выше, и окажемся мы в итоге прямо над его «старинном замком», где находится очень интересное место – археологический парк, древнее иберийское поселение Туро-Родо, причем снизу, с пляжа его тоже видно, но его строения так хорошо сливаются со скалой, что рассмотреть, что это нечто интересное (если не пользоваться картой, конечно!) снизу совершенно невозможно.





Но уж если вы туда поднялись (лучше утром, тогда не так жарко, но и не раньше 10.00), то сможете побывать на месте укрепленного поселения древних иберов. Люди они были явно очень бедные, но умные. Выстроили себе жилище в совершенно неприступном месте. Здесь сохранились остатки стен, а на основе фундаментов было реконструировано одно из жилищ вместе со всей его утварью и хозяйственными орудиями. В жилище можно войти, походить там, ну и представить, как же люди здесь жили и как много всего дал нам прогресс. Так что лозунг «назад к земле» звучит, конечно, прекрасно, но прежде чем за него ратовать, я бы советовал его сторонникам хотя бы немного пожить здесь вот в таком иберийском доме, поносить сюда воду из источника внизу, сходить за хворостом для очага, а еще на самодельной лодке сплавать за рыбой. Но, конечно, вид на Льорет-де-Мар отсюда открывается очень красивый, не спорю.






Кстати, это самое доступное из иберийских поселений Льорета. Есть еще два, но находятся они на окраине и посетить их лучше всего на арендованной машине. Поселение Монтбарбат самое крупное – площадь 5700 кв. м. Оно окружено стенами и оборонительными башнями.

В двух километрах от города на высоте 197,42 метра над морем лежит Пуич-де-Кастельет. Это поселение также было укреплено и там точно так же ведутся раскопки, экспонаты которых собирают в городском археологическом музее. Который, однако, богатством своих коллекций похвастаться не может, так что из программы посещений вы можете смело его исключить (это уж поверьте моему слову – пустая трата денег и времени!) Однако наличие сразу трех таких поселений не очень далеко друг от друга говорит нам о том, что в древности эта местность была густо заселена, а жители этих мест занимались и рыбной ловлей, и виноградарством, и садоводством, а также пасли скот и занимались зерновым земледелием. Но, следует подчеркнуть, что все эти места раскопок, как говорится, «на любителя» там много ям, ничего не говорящих не специалисту камней, хотя для туристов и оборудованы пешеходные дорожки с перилами.



А вот это уже более интересно, потому, что там уже и впрямь находится настоящий замок и не какой-нибудь, а построенный еще в XI веке! И вот туда-то мы сейчас и направимся.


Назван он в честь св. Иоанна – Сант-Жоан (Сан-Хуан), а находится он на скале, которая разделяет центральный пляж Льорета и пляж Феналс. Интересно, что практически точно такой же по конструкции замок с центральной круглой башней стоит здесь же на побережье в соседнем городке Бланес, в пяти километрах к югу. То есть с этих двух укрепленных точек обозревалась значительная по протяженности линия горизонта и контролировались все места на берегу наиболее удобные для высадки. Ну, и с них, разумеется, можно было легко подать сигнал в замок Палафолс (о нем на ВО уже был материал: «Замок Сан-Хуан и Палафоллс» (2 июня 2016), чтобы в случае нападения оттуда пришла помощь.


Добраться туда несложно. За зданием мэрии нужно подняться на мыс, где льоретцы установили памятник рыбачке – массивная такая дама, бронзы на которую они явно не пожалели, неладно скроенная, но крепко сшитая, и явно не Гуттиэре, — и дальше идти вдоль моря поднимаясь по каменным дорожкам все выше и выше через сосновый лес. Замок, он же музей, работает с 10.00 кроме понедельника, и слишком рано приходить туда не стоит. Место раскопок, которые ведутся вокруг его башни, огорожена впечатляющим металлическим забором, это чтобы разные типы не залезали в его отреставрированную башню.



Вот эта самая башня и есть самое интересное. Об этом сооружении известно, что часовня, находившаяся в этом укреплении, была освящена еще в 1079 году, а раз так, то это древнейшее средневековое сооружение Льорета, не считая часовни Де-Лос-Алегриес, освященной в этом же году. В 1208 году замок перешел под власть местного епископа, причем известно, что жители расположенной внизу рыбачьей деревни не раз прятались здесь от пиратов.





По преданию, эти четыре полосы связывают с именем Уилфреда I Волосатого (840-897). Согласно легенде, он сражался вместе с одним из королей Франкского государства и получил тяжелую рану. К нему пришел сам король и спросил графа, что тот хочет в награду за свою храбрость. На это Уилфред ответил, что лучшей наградой для него будет герб, который дарует ему король. Тогда монарх опустил четыре пальца в кровь рыцаря и провел ими по щиту четыре полосы, которые с тех пор и стали гербом Барселонской династии. Однако историки выяснили, что первые достоверные упоминания об этом гербе относятся лишь к правлению графа Барселоны Рамона Беренгера IV (середина XII в.), а использовать в качестве герба страны его стали лишь при короле Арагона Альфонсо II (конец XII в.).



Замок пытались взять генуэзцы, в 1427 году он пострадал от землетрясения, а в начале XIX века по башне замка вели огонь английские боевые корабли и сильно ее разрушили. Но зато в 1949 году остатки башни были признаны культурным наследием Испании и было начато ее восстановление. Сегодня она выглядит как новенькая, да, собственно, таковой она и является. Внутри ничего особо интересного нет, кроме пары щитов с гербами и стендов, рассказывающих об истории замка с реконструкцией его внешнего вида. Но зато там есть лестница, ведущая на самый верх этой башни и по ней можно туда подняться. А там вас ожидает свежий ветер, полощущий флаг Каталонии (ну, а какой же там может быть еще флаг?) на флагштоке и прекрасные виды на соседний Бланес и точно такую же башню там и город Льолет-де-Мар, который отсюда будет виден как на ладони.



Вот вроде бы ничего особенно, а интересно. Интересно представить себе, как на этой башне день и ночь несли дозор воины замкового гарнизона, как при первом же появлении неприятеля отсюда подавались дымовые сигналы, как в люк в центре пола на тросе подавались емкости, полные арбалетных стрел. Подняться вверх по лестницы даже с перилами довольно непросто – кружится голова, а уж спуститься – еще сложнее. И как быть, если перил тогда вообще не было? А так вот, приходилось. Зато всего один воин, стоявший наверху, мог защитить башню от множества врагов, стоило ему только лишь толкнуть посильнее того, кто был самым первым. Впрочем, на фотографии хорошо видно, с какой высоты пришлось бы ему падать вниз, на каменный пол.



В Бланесе в лучшей сохранности стены укрепления, зато в Льорете отреставрирована башня. Побывав и там, и там, вы сможете получить наглядное представление о том, как выглядели замки прибрежной обороны на испанском побережье Коста-Брава, построенные в средние века.