История одного рассвета, или Как побывать в Гималаях, не покидая Россию

Безенги – легендарный альпинистский лагерь, созданный в 1959 году у подножия Безенгийской стены. Это самая высокая часть Кавказских гор – 13-километровый массив, где находятся шесть из восьми кавказских пятитысячников и второй по величине ледник России. За величие и масштаб Безенги именуют Малыми Гималаями. А маленький лагерь на высоте 2 200 метров, откуда берут начало десятки разных по сложности маршрутов, давно стал Меккой для любителей и профессионалов из мира альпинизма. Мы решили отправиться сюда в конце июля – в самый разгар сезона, чтобы понять, чем так привлекают эти места влюблённых в горы людей.По следам сошедшего селя. Наша поездка в Безенги получилась почти спонтанной. Единственное, что мы сделали заранее, – это оформили специальный пропуск, разрешающий передвижение по территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Нужно заполнить анкету на сайте, после чего электронный пропуск присылают на почту. Сделать это можно и на месте, но уйдёт время. А вот что мы упустили, так это важность отслеживания погоды в Безенги. Оказалось, что за три дня до нашего приезда рядом с лагерем сошёл сель и смыл часть грунтовой дороги в реку. А потому попасть сюда было невозможно. Но нам очень повезло: буквально накануне нашего прибытия по этому участку прошёл грейдер и дорогу открыли. Следы этого селя мы наблюдали из окна машины: коричневая каменистая каша с торчащими из неё ветками и корнями больших деревьев – страшный поток, сметающий всё на своём пути.Вообще, путь к Безенги – тема особая. Директор альплагеря считает, что это своеобразный фильтр, отсеивающий лишних людей. По его мнению, добираются сюда по‑настоящему мотивированные путешественники, искренне влюблённые в горы. Мы очень переживали, что наш условный внедорожник не сможет преодолеть крутые каменистые грунтовки и броды к лагерю. На этих дорогах хорошо чувствуют себя лишь проходимые уазики. В итоге смешное вроде бы расстояние в 18 км мы, молясь всем горным богам, смогли проехать за два часа. На нашем пути встречались редкие машины, водители которых на вопрос «Как там дорога?» лишь загадочно улыбались и желали удачи.У самого лагеря нам пришлось пересечь жутковатый деревянный мост через бурлящую внизу реку Черек. Смутила нас распечатанная на принтере табличка с надписью «Внимание! Мост аварийный. Проезд с пассажирами запрещён!». Потом, когда увидели, как этот хлипкий мост преодолевает набитый людьми и снаряжением пазик, мы немного расслабились.В лагерь, на высоту 2 200 метров, прибыли уже в сумерках. Хычины под фортепиано. Сам лагерь напоминает маленький городок между двумя глубокими ущельями. Поселиться здесь можно либо в деревянном домике, либо в палаточном лагере. В разгар сезона разноцветными шатрами заняты все окрестные поляны. Так что отыскать место под стоянку бывает непросто. Мы поставили палатку на самом краю лагеря. Расстёгиваешь молнию на тенте – и видишь высокую мрачную скалу над рекой Мижирги. Обычно на ней проводят скальные занятия. И до позднего вечера можно наблюдать, как крошечные человечки в касках ловко скользят по верёвкам вверх и вниз.Первая ночь в лагере прошла неспокойно. Нужно было привыкнуть к походному быту и жёсткой каменистой земле под спальником и пенкой. Очень мешал заснуть шум горной реки. За день бурная Мижирги набирает мощь от тающего ледника и к вечеру грохочет по краю лагеря, словно тяжёлый товарняк. Рано утром заспанные туристы тянутся по тропинкам от палаток к уличным умывальникам и туалетам. Кто‑то моет закопчённые котелки после завтрака, кто‑то чистит зубы и умывается, кто‑то набирает воду в том же кране. Она здесь ледниковая, можно пить смело.Вообще, быт в лагере не лишён простейших удобств. Есть душ и постирочная, медпункт, несколько магазинчиков и прокат снаряжения. Работает даже детский сад, где можно оставить ребёнка под присмотром и спокойно сходить на маршрут. А в кафе «Тёплый угол», где готовят вкусные хычины со свежим айраном, можно подключиться к сети Wi-Fi. Там по вечерам собираются альпинисты и треккеры, делятся впечатлениями ходового дня, играют в шахматы, заряжают смартфоны, читают книги, которыми здесь уставлены все полки. В углу зала, увешанного непальскими флажками, прячется даже фортепиано. Порой находится исполнитель, который развлекает публику разными мелодиями. В поисках земляники. Освоившись немного с палаточным бытом, сварив кофе на горелке и собрав рюкзаки, отправляемся на акклиматизационный выход. Высота 2 200 не такая большая, но к ней надо привыкнуть. Решаем идти на водопад Жигинджи. Наши соседи по лагерю уверяют, что чуть выше него целая поляна ароматной земляники.Шагается довольно легко, но солнце не даёт расслабиться. В горах оно беспощадно, так что даже защитный крем не справляется с его агрессивными лучами. Моментально сгорают нос и кисти рук. У водопада прохладно. Поток обрушивается в ущелье с огромной высоты и разбивается на тысячи мелких брызг. Если подойти слишком близко, мгновенно промокнешь до нитки. Мы устраиваем у подножия Жигинджи небольшой привал. Пьём чай из термоса, любуемся видами. А потом карабкаемся выше по склону в поисках земляники. Крошечные ярко-красные ягодки показываются не сразу. Замечаешь одну, наклоняешься, отводишь в сторону листья – и обнаруживаешь целое месторождение. Сначала набираешь спелые шарики в ладонь, потом забрасываешь в рот целую горсть. Где ещё можно полакомиться земляникой второй раз за лето?!Немного проредив земляничную поляну, решаем спускаться вниз, чтобы дойти до знаменитого Безенгийского ледника. Путь идёт по дну ущелья вдоль реки Черек, и здесь бросаются в глаза следы недавних камнепадов и сошедших селей. Вдруг среди грохота реки различаем цокот копыт по камням, а потом и замечаем нескольких кавказских туров. В заповеднике их бесчисленное множество. Но эта первая встреча радует больше всего. Винторогие туры выглядят гордо и величественно на фоне заснеженных вершин. Однако они пугливы и осторожны. Вожак издаёт высокий короткий свист, и все туры резко срываются и убегают к скалам.А мы незаметно достигаем ледника. Грязный горный лёд живёт своей жизнью. Близко подходить опасно. Можно свалиться в трещину или получить удар камнем. Говорят, раньше этот ледник уходил далеко вниз. Теперь глобальное потепление сильно изменило его облик и размеры.Наши сегодняшние приключения заняли почти весь день. К вечеру возвращаемся в лагерь. Минуем КПП с усталым пограничником. За этими высокими горами находится Грузия, так что на некоторые маршруты нужно получать специальные разрешения. Мы же сегодня про это думать не хотим. Спать ложимся рано, завтра новый день. Ночёвки под шлемом. Два следующих дня мы посвящаем изучению другого ущелья, ведущего к Северной стене. Там находится второй после Эльбруса пятитысячник – гора Дыхтау. Её высота – 5 205 над уровнем моря.Маршрут начинается с ещё одного моста – через реку Мижирги. Не так давно одну из его опор снёс бушующий поток. Деревянная переправа покосилась и наполовину погрузилась в воду. Перила здесь верёвочные, а переправляться нужно строго по одному, так что каждый переход на тот берег превращается в приключение. Хороший заряд адреналина перед тяжёлым переходом. Миновав мост, устремляемся вверх. Набрать по вертикали предстоит около 600 метров. Идти тяжело, солнце не щадит. Даже прохладный ветерок от близкого ледника не спасает. Переходим по камням через красивый водопад Гидан и в скором времени достигаем развилки. Выше по склону начинаются ночёвки. Это промежуточные лагеря, где можно поставить палатку. Отсюда на рассвете отправляются по крутому склону к хижине Укю-Кош на высоком перевале, на снежно-ледовые занятия к леднику или дальше на восхождения к разным пикам и вершинам.У ночёвки «Тёплый угол» в тени высокой скалы останавливаемся возле большого камня. На нём памятные таблички с именами погибших в этих горах альпинистов. Совсем молодые ребята, у каждого своя судьба, своя история. На одной из табличек надпись «Тянутся к высоте люди большой души. Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин». Срываем по цветку и оставляем у камня. Есть время помолчать и подумать о вечном. В горах приходится всегда быть начеку. Только сегодня утром в лагерь прилетал вертолёт МЧС, эвакуировал двух туристов, которые попали под камнепад. У альпинистов свой выбор и свой риск. И даже по‑настоящему опытные покорители вершин порой гибнут на восхождениях.Мы поднимаемся выше и достигаем, наконец, отметки 2 800. Здесь привлекает внимание необычная скала под названием Шлем, по форме она очень похожа на древнерусский шелом. У её подножия можно переночевать, чтобы встретить рассвет с видом на гору Дыхтау. Сегодня мы пришли налегке. Решаем спуститься вниз и следующим утром вернуться сюда с палаткой и всем необходимым. Золото на снегу. На следующее утро карабкаемся по известному уже маршруту с тяжёлыми рюкзаками. Это то ещё испытание, но оно помогает ощутить себя настоящими походниками. Вымотанные переходом, ставим палатку под Шлемом, кипятим воду из ручья, разогреваем походный обед. В оставшееся до сумерек время поднимаемся чуть выше, до отметки 3 000 метров, где расположены уже другие ночёвки – Поповские. Путь нам преграждает огромное стадо туров. Эти пугливые парнокопытные здесь буквально на каждом камне. А в сумерках часть из них приходит к нам в лагерь. Они облепляют огромный валун посреди стоянки, роют копытами землю вокруг и лижут проступившие на поверхность солёные минералы. Спать в эту ночь нам почти не пришлось. На высоте значительно холоднее. Кроме того, мы здесь совершенно одни. От этого немного жутко. Зато звёздное небо буквально кружит голову. Пролитая на чёрную парчу млечная дорожка и мерцающие осколки битого небесного стекла. Ровно в пять утра усаживаемся у большого камня, греем чай и замираем в ожидании.И вот снежная вершина Дыхтау озаряется жёлтым, и первые лучи солнца начинают медленно ползти по склонам Северной стены. В эти мгновения снег на гребне кажется золотым, отдалённо напоминая купол грандиозного собора. Скоро жгучие солнечные лучи начнут топить снег на склонах пятитысячника и обрушивать вниз тяжёлые снежные карнизы. И тогда долина огласится тревожным грохотом частых лавин.Очарование рассвета длится всего несколько коротких минут. А потому, наскоро позавтракав и попрощавшись с уже почти домашними турами, собираем снаряжение и торопимся вниз, пока не началась выматывающая жара. Бежать вниз в косых лучах пробивающегося сквозь скалы солнца легко и приятно. Но немного грустно: завтра домой. Августовские метеоры. Этим же вечером в лагерь Безенги спустилась гроза. Вспышки ярких молний и раскаты грома пережидали в палатке. Потом, когда дождь угомонился, разбудив все реки в окрестностях, вышли наружу. К ночи небо очистилось, и зачертили над снежными вершинами яркие августовские метеоры. Загадывали мы только одно желание: вернуться в эти благословенные места ещё когда‑нибудь.Чтобы пить ледяную воду из родников, топтать крутые горные тропы, находить таких же одержимых горами друзей, лакомиться земляникой, ловить в объектив пугливых туров, встречать удивительные рассветы и дышать особым безенгийским воздухом. Воздухом, в котором разлито всего понемногу: преодоления, красоты и душевного благородства. Безенги – суровое место. Место, где воспитывается характер и рождается сила. Но тем оно и привлекает по‑настоящему влюблённых в высокие горы людей. Анастасия Состина.