В отпуск осенью в Тверскую глубинку. Три города, паровоз и каменоломни

«НИ» подскажет, куда отправиться на отдых в золотую пору, ведь о теплом море, ласковом солнышке и гостеприимных курортах Краснодарского края приходится забыть до следующего года. Наталия Казакова На сей раз мы решили исследовать пространство меж двух российских столиц — Тверскую область. Заглянуть не только в саму Тверь с ее широкими набережными, Императорским путевым дворцом, промышленным кластером вековой давности «Морозовский городок» и улицей с длинным названием 1-я улица За Линией Октябрьской Железной Дороги (представьте, каково ее жителям заполнять всевозможные документы, требующие указывать место регистрации!), но и в малые городки с многовековой историей. И самый неоднозначный из них Осташков, столица Селигерского края. Самые колоритные малые города России — тверские. До наших дней сохранился их ярко выраженный целостный купеческий центр. Ни войны, ни революции, ни 90-е годы не смогли разрушить такое градоустройство. Кстати, при перепланировке в XVIII веке именно новое пространственное решение Осташкова было взято за образцовую для прочих уездных городов Российской империи. Тверская — для губернских. Осташков Когда-то он считался передовым. Здесь появились одна из первых в стране больница, народное училище, библиотека, театр, воспитательный дом, училище для девиц, мощенные булыжником улицы, добровольная пожарная дружина. Сейчас же мужья-рыболовы при полной экипировке на джипах с высоким клиренсом и шноркелями на капоте пропадают в окрестностях Осташкова на неделю-другую, отдаваясь любимому хобби. Для любителей рыбной ловли на Селигере оборудовано множество баз с прокатом лодок на любой вкус, цвет и бюджет. А обычный турист Осташков не жалует, ругает. За грязь, неухоженность и разруху. Тем не менее город интересен, самобытен и богат на достопримечательности. Что смотреть? Двухэтажные дворянские особнячки и дома с мезонинами. Знаменский монастырь. Вальский столп, поставленный в XVIII веке в память о срытых веком ранее городских валах. Ими пришлось пожертвовать ради регулярной застройки. Ансамбль из двух церквей и колоколен, переданный краеведческому музею. Воскресенскую церковь (1677–1686 годов постройки) и Троицкий собор (1694 года). Со смотровой площадки на одной из колоколен открываются шикарные виды на город и озеро. Ратушу, построенная по указу Петра I в 1722 году. Что делать? Перешагнуть Волгу. Знаменитая на весь мир река берет начало на Валдайской возвышенности в деревне Волговерховье Осташковского района. Добираться нужно до деревни Свапуще (около 50 км), а оттуда по грунтовке еще 19 км. По признанию нашего водителя, дорожка не из легких. Из местного болотца выходят сразу несколько родников, самый глубокий еще в середине XVIII века был «назначен» главной рекой России. Над ним сейчас стоит часовенка, к которой ведут деревянные мостки. Волга тут шириной всего около 50 см и глубиной 25-30 см. Вода чистая и прозрачная. Можно пить. Что пробовать? Уху. И самые разнообразные блюда из местной рыбки. Как добираться? Несмотря на то что автор этих строк — закоренелый автопутешественник, добираться в Осташков советует только по железной дороге. Во-первых, автомагистрали в Тверской области, хоть и активно ремонтируются в последнее время, все равно оставляют желать лучшего и могут испортить впечатление от путешествия. Не стоит добавлять рытвины и колдобины к и без того унылым видам обшарпанных фасадов. Позитивный настрой обеспечит ретропоезд «Селигер». Он ходит из Бологого в Осташков как обычная электричка, а это значит, что и стоимость билета на него без туристической наценки. По выходным на радость фотографам к стилизованным вагонам присоединяется самый настоящий паровоз. Из Бологого он стартует в 9:15 утра. Петербуржцам и москвичам удобно прибыть к отправлению на ранней «Ласточке» или «Сапсане», остальным советуем заночевать в Вышнем Волочке: Бологое не славится гостиничным сервисом. Маршрут ретропоезда — около 120 км. Путь в Осташков на полчаса дольше, чем в обратную сторону. Это время займет стоянка на станции-музее Куженкино с бесплатной экскурсией, которую ни в коем случае нельзя пропустить. Торжок В Торжок едут за неспешными прогулками, видами, ранними творениями архитектора Николая Львова, построившего Приоратский дворец в Гатчине, усадьбу Гавриила Державина на набережной Фонтанки в Петербурге и «Львовскую ротонду» на Валдае. О ранней истории славного городка, остановившего полчища Батыя на пути к Новгороду, вспоминают реже. Что смотреть? Музей золотного шитья. Дело в том, что Торжок — он такой единственный в России, где вручную, руками торжокских мастериц вышивается вся российская символика: гербы, флаги, погоны для генералитета, отличительные знаки православного духовенства. Новоторжский кремль. Музейный комплекс открыли относительно недавно — в 2012 году. Он расположен в историческом месте — на древних валах, внутри которых некогда процветал средневековый город и находилась княжеская резиденция. Увы, это всего лишь имитация средневековых укреплений (реконструкция Михайловской проезжей башни, ристалища, избы, фрагмент деревянных торговых рядов и пр.). Весьма наглядная и познавательная, но имитация. Кроме того, с валов открывается лучший, на наш взгляд, вид на Борисоглебский монастырь. Новоторжский Борисоглебский монастырь, ровесник Киево-Печерской лавры. Деревянную церковь на Грузинской улице, выстроенную без единого гвоздя. Год постройки: 1653-й. Что пробовать? Знаменитую пожарскую котлету. Она не просто родом из Торжка. Доподлинно известны как автор оригинального рецепта, так и место рождения кулинарного шедевра: улица Дзержинского, 48. По этому адресу ямщик Дмитрий Пожарский некогда разместил свой постоялый двор. За пару веков гостиница разрослась, обзавелась трактиром. А внучка Дмитрия Дарья Пожарская уже в начале XIX века стала подавать гостям котлеты. При чем тут Пушкин? Дело в том, что «наше все» Александр Сергеевич когда-то зарифмовал свой удивительный гастрономический туристический маршрут по Тверской губернии в письме к другу Соболевскому. «У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармезаном макарони Да яичницу свари. На досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных котлет отведай И отправься налегке. <…> У податливых крестьянок (Чем и славится Валдай) К чаю накупи баранок И скорее поезжай». Кстати, Пушкин никогда не останавливался в гостинице Пожарских. Он жил в здании напротив. А бывшая гостиница ныне принадлежит Всероссийскому историко-этнографическому музею. Старица Старицу часто называют городком одного-единственного вида — со смотровой площадки на монастырь через Волгу, которая здесь еще не могучая русская река, а всего лишь набирающая силы речка. Живописно сужается она за поворотом и пробирается сквозь высокие берега. Безусловно, одного этого вида оказывается достаточно, чтобы влюбиться в городок. Но мы утверждаем, что открыточных видов в Старице как минимум два. Со стороны монастыря на бывшую торговую площадь не менее интересный. Старинный городок в Тверской области с населением около 10 тыс. человек входит в популярный туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а с 2021 года — еще и в «Большое Золотое кольцо России». Что смотреть? Свято-Успенский монастырь, отстроенный во времена Ивана Грозного. На другом берегу церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в народе ее называют церковью Параскевы Пятницы. Нигде в России больше не встретить такую архитектурную многослойность. По сути, это не храм, а целый храмовый комплекс с большим числом куполов на разных уровнях. Церковь словно заплатками покрыта пристройками и ротондами, принадлежащими разным стилям и эпохам: от барокко до классицизма. А так как строительство начиналось рядом с торгом, то и называть церковь стали Пятницкой. Параскева Пятница — покровительница торговли. Старые кузницы. Кузницы с зубчатыми арками расположены чуть выше Пятницкого храма. Со стороны смотрятся будто вросшими в гору. На одной сохранился год основания — 1798-й. Где гулять? В каменоломнях и по древнему городищу. Из местного известняка строили не только храмы в Старице, но и дома в Твери, Ярославле, Москве, Петербурге. По мнению целого ряда историков, даже само понятие «Русь белокаменная» связано именно со Старицей. Вплоть до двадцатых годов прошлого века в городке процветали потомственные артели каменотесов. Рукотворные пещеры, которые те создавали на протяжении семи веков, до сих пор тянутся на сотню километров под землей. Для сравнения: от Старицы до Торжка как раз около сотни по автодороге. На экскурсию в каменоломни не забудьте захватить фонарики и потеплее одеться. Под землей всегда прохладно, сыро и грязно. Трекинговые ботинки на гнущейся подошве незаменимы для подобных приключений.