Столица Зимбабве: один из худших городов мира
У Зимбабве очень плохая репутация. Африка и так в русской культуре ассоциируется с чем-то плохим: «О, у вас в Омске жопа, прямо как в Африке». А Зимбабве — это как Африка, только еще хуже. Однажды даже Собянин сказал, что «у нас тут не Зимбабве», намекая, что в России с законами и порядком будет получше, чем в каком-то Зимбабве. И здесь я хочу заступиться за Зимбабве! Это далеко не худшая страна континента! Я бы даже сказал, что, возможно, это одна из самых интересных стран Африки.
Но обо всем по порядку!
Добраться до Хараре, столицы Зимбабве, не просто. Самый дорогой и роскошный вариант — это перелет Эмирейтс с пересадкой в Дубае, но в Дубае я уже был недавно, да и хотелось чего-то нового, поэтому я полетел Эфиопскими авиалиниями. Из Москвы они летают с короткой остановкой в Афинах, где подсаживается часть пассажиров. Почти все самолеты у эфиопов — это либо Дримлайнеры, либо Аэробусы А350. Правда, обслуживание, питание, а главное состояние самого салона на любителя… на любителя старых и не совсем чистых кресел.
Аэропорт Аддис-Абебы тоже не лучшее место для пересадки. Грязь, непонятные заведения с фастфудом, и, что самое главное, ни одной нормальной кофейни, что особенно странно, учитывая, что Эфиопия славится своим кофе!
Самолет летит на юг и вскоре пустыня за бортом сменяется зелеными пейзажами Зимбабве! Раньше в стране было неплохо развито сельское хозяйство, но после изгнания белых колонизаторов все пришло в упадок. Однако сегодня под крылом самолета можно увидеть довольно много полей, то есть не все так плохо, как могло бы быть!
Перед тем как спуститься на зимбабвийскую землю, предлагаю немного окунуться в историю. Началось все в середине 19 века, когда на территории Зимбабве нашли залежи золота. Никому не нужной территорией сразу заинтересовалась Британская империя. Колонизацию возглавил политик и предприниматель Сесил Родс. Собственно, новую страну и назвали в его честь Родезией. Родезии в дальнейшем было две — Северная, сейчас это Замбия, и Южная, сейчас это Зимбабве.
Кстати, если в Британии Родс был чуть ли не героем, в колониальное время в Африке повсюду стояли его памятники, то сейчас он ассоциируется с угнетением местного населения, поэтому после получения независимости памятники быстро отправили в утиль. Но прах Родса, который похоронен в Зимбабве, до сих пор не дает покоя местному населению. В 2013 году зимбабвийские фермеры даже просили своего президента эксгумировать останки Родса и выслать их обратно в Великобританию, потому что они считали, что эти останки вызывают засухи. Но президент отказался.
До середины 20 века Южная Родезия спокойно существовала, как и другие колонии на континенте, но в 60-х начался парад суверенитетов. Страны одна за другой получали независимость, объявила о независимости и Южная Родезия. Только в отличие от других стран, здесь независимость объявил Ян Смит, представитель местного белого меньшинства. В принципе, черных никто особо и не спрашивал. Просто местные белые побоялись, что сейчас британцы отдадут власть черным, а те попрут всех европейцев нафиг, как, собственно, и происходило в других странах. В Европе поступок Яна Смита не оценили и независимость новой страны никто не признал, более того, на страну наложили санкции!
Но это не помешало Яну Смиту фактически управлять Южной Родезией до 80-го года. Во время своего правления он проводил политику сегрегации. Она была не настолько жёсткой, как апартеид в ЮАР, но расовая дискриминация всё равно была сильно распространена. Вся фактическая власть была сконцентрирована в руках белых, все плодородные земли принадлежали белым, во многих общественных заведениях обслуживали только белых.
В какой-то момент коренному населению это надоело, после чего началась партизанская война. Освободительную армию возглавил местный учитель Роберт Мугабе. После долгих лет борьбы, в 1980 году, ему удалось прийти к власти и возглавить страну. Собственно, в 80-м году не стало Южной Родезии, а на карте мира появилась Зимбабве!
Столица страны — Хараре! Кстати, раньше город назывался Солсбери. Почти все, что вы сейчас увидите, было построено белыми до 80-го года. В центре много высоких зданий, улицы чем-то напоминают Йоханнесбург.
Вообще столицу Зимбабве многократно называли худшим в мире городом для проживания, в частности на одно из самых низких мест рейтинга его поставил британский The Economist. Причем в сравнении участвовали даже те города, в которых проходили на тот момент военные действия.
Город оказался на дне списка, поскольку там происходят постоянные перебои с питьевой водой и электричеством, очень плохо развито медицинское обслуживание, транспорт, телефонная связь и интернет.
Обложка старого журнала. Как видно, ничего не поменялось. В этом плане Хараре довольно интересный город, здесь время остановилось в 1980-м году.
Столичный аэропорт — одно из немногих новых зданий, да еще и претендующее на статус достопримечательности. По африканским меркам аэропорт обычный. Грязно, ничего не работает, но довольно просторно.
Крутая реклама Родезийских авиалиний. Обратите внимание на Боинг 720, с ним связана забавная история. Дело в том, что после провозглашения независимости страна не могла официально покупать самолеты из-за введенных санкций. Тогда власти решили попросту угнать несколько гражданских Боингов-720! В 1973 году три экипажа из Родезии, у которых на руках было по два паспорта, прилетели в Соединенные Штаты. Там они прошли обучение, после чего новоиспеченных специалистов перевезли в Швейцарию, в город Базель, где три Боинга-720 разорившейся авиакомпании Calair ждали проведения аукциона.
Самолёты имели достаточно неприглядный вид, но всё же нашелся покупатель, который захотел их приобрести за 1 миллион долларов. Тут спецслужбы Швейцарии начали присматриваться и к подозрительным лётчикам, и к покупателю-оптимисту, но самолеты в кратчайшие сроки были подняты в воздух, после чего их переправили в Родезию.
Мировое сообщество, естественно, негодовало. Даже сам «Боинг» заявил, что не будет в будущем заниматься ремонтом вышедших из строя деталей самолета. Как бы то ни было, эти три борта много лет потом гордо летали на международных рейсах.
Аэропорт Хараре может похвастаться самым необычным паспортным контролем, который я встречал. Выглядит он так! В начале можно даже не заметить! Нет никаких преград, просто расставлены стойки, где надо показать паспорт, дать 30 американских долларов и получить визу. Все очень быстро.
Отдельно доставляет, что на каждой стойке реклама КFC, все это больше похоже на заказ еды в фастфуде, чем на прохождение государственной границы.
В зоне прилета стоят чучела животных. Есть антилопа, лев, причем льва зачем-то поставили за стекло, видимо, чтобы шкуру на затерли. Есть даже носорог.
Первым делом я решил купить местную сим-карту! Это оказалось сделать не так просто! Тут недавно в стране прошла очередная денежная реформа и теперь долларами расплачиваться нельзя!
Напомню, что в 2009 году Зимбабве от своей валюты отказалось вообще, народ перешел на ничем не подкрепленные американские бумажки_А_ВЫ_ГОСДОЛГ_ИХ ВИДЕЛИ!!!!! И все было хорошо. Но в какой-то момент местный Центробанк сказал: «Дорогие друзья, погуляли и хватит! У нас тут великое зимбабвийское государство! Ну какие еще доллары? Не для того мы в 80-ом году всех белых отсюда выгнали, чтобы сегодня пользоваться их деньгами! У нас снова будут свои! Но не спешите бежать в обменник, мы все сделали за вас! Теперь все ваши вклады автоматически из долларов американских конвертировались в доллары зимбабвийские по курсу 1:1!»
Так что теперь, чтобы что-то купить, надо получить местную макулатуру. Курс примерно 1 к 20. Есть две купюры — 2 и 5 долларов. На фото я даю 40 американских долларов, ну или 800 местных, чтобы купить две сим-карты с безлимитным интернетом.
Так как доллары, спизженные у населения, быстро закончились, строгие правила «НИКАКИХ ДОЛЛАРОВ» пришлось ослабить. Иностранцам сейчас любезно разрешают расплачиваться долларами в отелях и ресторанах.
В целом ситуация очень напоминает наши 90-е. Тогда было два курса – официальный и курс черного рынка, а менялы стояли на каждом перекрестке. Ну и куда без обмана доверчивых лошков.
На въезде в город стоит памятная стела, напоминающая о героях былых времен.
80-е годы были самыми счастливыми в истории Зимбабве, но чернокожему населению было мало полученной независимости – народ хотел владеть землёй. Около 80% сельскохозяйственных земель в Зимбабве принадлежало белым. По договору с Великобританией, заключенному в 1980 году, действовал 10-летний мораторий на перераспределение земли. В начале 1990-х руки властей оказались развязаны и они начали составлять список ферм, которые следовало обязательно продать государству.
Поначалу реформа проходила довольно тихо и мирно, но ситуация обострилась в 2000 году, когда чернокожие захватили несколько ферм, которые принадлежали белым. Суд встал на сторону белого населения, а вот президент Роберт Мугабе оказался на стороне коренных жителей. Белые фермеры, кормившие страну, вмиг были объявлены "врагами государства", их фермы и хозяйства были конфискованы в пользу черных зимбабвийцев. За три года в собственность коренного населения перешло около 4300 ферм. Эта реформа вошла в историю как "чёрный передел" и стала роковой ошибкой Мугабе.
Подавляющая часть белого населения вынуждена была покинуть Зимбабве. В ответ на этот жёсткий шаг Мугабе международное сообщество ввело против Зимбабве экономические санкции. Возможно, страна ещё смогла бы их пережить, как уже делала это раньше, когда Великобритания настояла на введении санкций после выхода Родезии (старое название Зимбабве) из состава Британского Содружества. Но чего не смогла пережить страна, так это потери практически всех грамотных управленцев, которыми были белые. Чернокожие, занявшие фермы потомков своих колонизаторов, оказались плохими хозяйственниками. В результате в стране резко упало производство, закрылось немало предприятий, сотни тысяч людей потеряли свою работу.
Всё это привело к началу периода гиперинфляции, которая стала самой масштабной в мировой истории. За три года с 2006-го по 2008-й страна трижды переживала деноминацию. Остановить гиперинфляцию экономическими методами не получалось, и руководство страны перешло к силовым методам. Инфляцию объявили незаконной, то есть был применен метод замораживания цен. Владельцев предприятий, которые поднимали цены, арестовывали. Однако и это не принесло ожидаемого эффекта.
В 2008-м каждый зимбабвиец был даже не миллиардером – секстильонером. Один секстильон – это вот такая цифра: 1 000 000 000 000 000 000 000, или, если проще, 10 в 21-й степени. Чтобы купить батон хлеба, требовался целый мешок банкнот по 100000000000000 зимбабвийских долларов.
Так как санкции действуют до сих пор, на въезде в город висит гордый плакат, что надо плотнее сплотить ряды! «Санкции — это преступление против человечества!»
Одно из самых интересных зданий в столице Зимбабве – это офисно-торговый центр Eastgate. Оно спроектировано английским архитектурным бюро Arup. Им удалось разработать сооружение с эффективной системой охлаждения.
Здание использует вентиляционную систему. В Eastgate воздух, попадая внутрь, проходит под полом и покидает здание через вытяжные трубы наверху. В течение дня теплый воздух скапливается в вентиляционной системе, не прогревая значительно стены, вечером же, когда температура на улице снижается, нагретый воздух покидает здание, а его место занимает уже прохладный из окружающей среды.
Источник: KVDP, Fred the Oyster / Wikipedia
За счет этого масштабный офисно-торговый центр использует на 10% меньше электроэнергии в сравнении со зданиями подобного размера.
Экономия отражается и на арендаторах, они платят примерно на 20% меньше.
Фото: Arup
Сотрудники одного их мобильных операторов продают симки
В целом безработица тут более 80%, поэтому народ просто тусуется на улицах и ничего не делает.
Сразу скажу, что по африканским меркам здесь очень безопасно. Можно спокойно гулять с техникой. Народ в целом тоже приветливый и не агрессивный. Даже пьяные гопари ведут себя относительно спокойно и не переходят границ. Некоторые не любят, когда их снимают, но тоже без агрессии, просто просят не снимать или, максимум, удалить кадр.
В Зимбабве есть железная дорога! Вся инфраструктура осталась от британцев и медленно приходит в упадок. Интересный момент: здесь все еще можно встретить паровозы, они оказались настолько популярны у туристов, что местная железнодорожная компания даже планирует отреставрировать еще несколько.
Местная железнодорожная станция. Вместо табло — обычная доска, где мелом написано расписание.
Вот и сама платформа. Несмотря на то, что сам вокзал построен капитально, повсюду лежат какие-то стройматериалы, валяется мусор.
Здесь ничего не менялось 40 лет! Понятное дело, что бронирование билетов через интернет невозможно, билеты продаются только от станции отправления. Более того, на билетах не указывается номер поезда и вагон. Эту информацию вывешивают примерно за час до отправления поезда на специальном стенде.
Местный проводник.
Вагон поезда эконом-класса. Некоторые спинки кресел были кем-то съедены.
Обратите внимание, что контактную сеть спиздили. Теперь только дизельные локомотивы.
Невероятно как уцелевшая телефонная будка.
Одна из центральных улиц города. Здесь должно подняться настроение у тех, кто пишет в комментариях "В Африке вон еще хуже". Беда с пешеходными переходами, много рекламы.
Вот так, например, может выглядеть переход со светофором. Как видно, с безбарьерной средой, да и вообще с тротуарами, тут проблемы. По крайней мере в центре. Вообще, в Хараре повторяется типичная для Африки история, когда все богатые живут в пригородах в хороших домах, а центр постепенно деградирует.
Зато смотрите, здесь нет заборов!
Впрочем, к сожалению, часто нет и тротуаров как таковых. Нужно идти по земле вдоль дороги.
Народ идет со смены в пивную.
В городе практически нет работающих светофоров и фонарей. Что-то еще держится, но большая часть давно сломана. Просто не обслуживают и все. Дорогу надо переходить очень осторожно, так как местные водители не пропускают пешеходов.
Вот здесь даже есть тротуар, но сами можете посмотреть его качество – старые бетонные плиты.
Один из центральных скверов.
Офисный планктон ждет автобус.
В Зимбабве есть даже посольство России! Чтобы никто не фотографировал, здание охраняет чувак с ружьем. Стоит отметить, что он довольно профессионально пресек мою попытку запилить селфи на фоне золотой таблички. Я уже думал, что не сделаю фоточку Родины в далекой Африке, но охранник оказался любопытным и общительным. Надо было просто подождать, когда ему надоест сидеть в будке и он пойдет поболтать со знакомым.
Впервые вижу такой автобус. Впрочем, в Хараре это тоже диковинка.
А это автобусная станция
С общественным транспортом тут все грустно. Насколько я понял, никакого муниципального транспорта тут нет. Есть частники. Большие автобусы используют на загородных и междугородних маршрутах.
По городу катаются маршрутки. Никаких понятных маршрутов у них нет, поэтому есть зазывала, который громко сообщает, куда едет это полуживое чудо техники.
Пока вся маршрутка не наполнится, никуда не поедем!
Очень мило, пассажирам продают бухлишко, чтобы было веселее ехать.
Не у всех есть деньги на проезд.
Главная народная игра в Зимбабве — бильярд. Столы стоят в самых неожиданных местах!
Дети тоже сидят в самых неожиданных местах.
Народ часами ждет своего автобуса.
В некоторые деревни всего один рейс в день.
Из-за того, что общественного транспорта мало, да и отправляются те же маршрутки только тогда, когда все места будут заняты, едут все не в самых комфортных условиях.
Продажа мороженого, холодных напитков.
Зато дорога за городом выглядит очень живописно! Посмотрите, как круто, когда много деревьев вокруг! Это Жакаранда – фиалковое дерево.
Во время цветения все становится синим. Это фотография 50-70-х годов 20 века.
Некоторые по дорогам передвигаются пешком.
Народ готовит кукурузу и продает ее.
А еще здесь есть супермаркет
где рядом ходит сотрудник "типа из Старбакса"
Пункт скупки старых денег. Сейчас это популярный сувенир у туристов, самая большая купюра 100 триллионов стоит 50 американских долларов. У населения, конечно, старые купюры скупают за бесценок.
Завтра продолжим!
Но обо всем по порядку!
Добраться до Хараре, столицы Зимбабве, не просто. Самый дорогой и роскошный вариант — это перелет Эмирейтс с пересадкой в Дубае, но в Дубае я уже был недавно, да и хотелось чего-то нового, поэтому я полетел Эфиопскими авиалиниями. Из Москвы они летают с короткой остановкой в Афинах, где подсаживается часть пассажиров. Почти все самолеты у эфиопов — это либо Дримлайнеры, либо Аэробусы А350. Правда, обслуживание, питание, а главное состояние самого салона на любителя… на любителя старых и не совсем чистых кресел.
Аэропорт Аддис-Абебы тоже не лучшее место для пересадки. Грязь, непонятные заведения с фастфудом, и, что самое главное, ни одной нормальной кофейни, что особенно странно, учитывая, что Эфиопия славится своим кофе!
Самолет летит на юг и вскоре пустыня за бортом сменяется зелеными пейзажами Зимбабве! Раньше в стране было неплохо развито сельское хозяйство, но после изгнания белых колонизаторов все пришло в упадок. Однако сегодня под крылом самолета можно увидеть довольно много полей, то есть не все так плохо, как могло бы быть!
Перед тем как спуститься на зимбабвийскую землю, предлагаю немного окунуться в историю. Началось все в середине 19 века, когда на территории Зимбабве нашли залежи золота. Никому не нужной территорией сразу заинтересовалась Британская империя. Колонизацию возглавил политик и предприниматель Сесил Родс. Собственно, новую страну и назвали в его честь Родезией. Родезии в дальнейшем было две — Северная, сейчас это Замбия, и Южная, сейчас это Зимбабве.
Кстати, если в Британии Родс был чуть ли не героем, в колониальное время в Африке повсюду стояли его памятники, то сейчас он ассоциируется с угнетением местного населения, поэтому после получения независимости памятники быстро отправили в утиль. Но прах Родса, который похоронен в Зимбабве, до сих пор не дает покоя местному населению. В 2013 году зимбабвийские фермеры даже просили своего президента эксгумировать останки Родса и выслать их обратно в Великобританию, потому что они считали, что эти останки вызывают засухи. Но президент отказался.
До середины 20 века Южная Родезия спокойно существовала, как и другие колонии на континенте, но в 60-х начался парад суверенитетов. Страны одна за другой получали независимость, объявила о независимости и Южная Родезия. Только в отличие от других стран, здесь независимость объявил Ян Смит, представитель местного белого меньшинства. В принципе, черных никто особо и не спрашивал. Просто местные белые побоялись, что сейчас британцы отдадут власть черным, а те попрут всех европейцев нафиг, как, собственно, и происходило в других странах. В Европе поступок Яна Смита не оценили и независимость новой страны никто не признал, более того, на страну наложили санкции!
Но это не помешало Яну Смиту фактически управлять Южной Родезией до 80-го года. Во время своего правления он проводил политику сегрегации. Она была не настолько жёсткой, как апартеид в ЮАР, но расовая дискриминация всё равно была сильно распространена. Вся фактическая власть была сконцентрирована в руках белых, все плодородные земли принадлежали белым, во многих общественных заведениях обслуживали только белых.
В какой-то момент коренному населению это надоело, после чего началась партизанская война. Освободительную армию возглавил местный учитель Роберт Мугабе. После долгих лет борьбы, в 1980 году, ему удалось прийти к власти и возглавить страну. Собственно, в 80-м году не стало Южной Родезии, а на карте мира появилась Зимбабве!
Столица страны — Хараре! Кстати, раньше город назывался Солсбери. Почти все, что вы сейчас увидите, было построено белыми до 80-го года. В центре много высоких зданий, улицы чем-то напоминают Йоханнесбург.
Вообще столицу Зимбабве многократно называли худшим в мире городом для проживания, в частности на одно из самых низких мест рейтинга его поставил британский The Economist. Причем в сравнении участвовали даже те города, в которых проходили на тот момент военные действия.
Город оказался на дне списка, поскольку там происходят постоянные перебои с питьевой водой и электричеством, очень плохо развито медицинское обслуживание, транспорт, телефонная связь и интернет.
Обложка старого журнала. Как видно, ничего не поменялось. В этом плане Хараре довольно интересный город, здесь время остановилось в 1980-м году.
Столичный аэропорт — одно из немногих новых зданий, да еще и претендующее на статус достопримечательности. По африканским меркам аэропорт обычный. Грязно, ничего не работает, но довольно просторно.
Крутая реклама Родезийских авиалиний. Обратите внимание на Боинг 720, с ним связана забавная история. Дело в том, что после провозглашения независимости страна не могла официально покупать самолеты из-за введенных санкций. Тогда власти решили попросту угнать несколько гражданских Боингов-720! В 1973 году три экипажа из Родезии, у которых на руках было по два паспорта, прилетели в Соединенные Штаты. Там они прошли обучение, после чего новоиспеченных специалистов перевезли в Швейцарию, в город Базель, где три Боинга-720 разорившейся авиакомпании Calair ждали проведения аукциона.
Самолёты имели достаточно неприглядный вид, но всё же нашелся покупатель, который захотел их приобрести за 1 миллион долларов. Тут спецслужбы Швейцарии начали присматриваться и к подозрительным лётчикам, и к покупателю-оптимисту, но самолеты в кратчайшие сроки были подняты в воздух, после чего их переправили в Родезию.
Мировое сообщество, естественно, негодовало. Даже сам «Боинг» заявил, что не будет в будущем заниматься ремонтом вышедших из строя деталей самолета. Как бы то ни было, эти три борта много лет потом гордо летали на международных рейсах.
Аэропорт Хараре может похвастаться самым необычным паспортным контролем, который я встречал. Выглядит он так! В начале можно даже не заметить! Нет никаких преград, просто расставлены стойки, где надо показать паспорт, дать 30 американских долларов и получить визу. Все очень быстро.
Отдельно доставляет, что на каждой стойке реклама КFC, все это больше похоже на заказ еды в фастфуде, чем на прохождение государственной границы.
В зоне прилета стоят чучела животных. Есть антилопа, лев, причем льва зачем-то поставили за стекло, видимо, чтобы шкуру на затерли. Есть даже носорог.
Первым делом я решил купить местную сим-карту! Это оказалось сделать не так просто! Тут недавно в стране прошла очередная денежная реформа и теперь долларами расплачиваться нельзя!
Напомню, что в 2009 году Зимбабве от своей валюты отказалось вообще, народ перешел на ничем не подкрепленные американские бумажки_А_ВЫ_ГОСДОЛГ_ИХ ВИДЕЛИ!!!!! И все было хорошо. Но в какой-то момент местный Центробанк сказал: «Дорогие друзья, погуляли и хватит! У нас тут великое зимбабвийское государство! Ну какие еще доллары? Не для того мы в 80-ом году всех белых отсюда выгнали, чтобы сегодня пользоваться их деньгами! У нас снова будут свои! Но не спешите бежать в обменник, мы все сделали за вас! Теперь все ваши вклады автоматически из долларов американских конвертировались в доллары зимбабвийские по курсу 1:1!»
Так что теперь, чтобы что-то купить, надо получить местную макулатуру. Курс примерно 1 к 20. Есть две купюры — 2 и 5 долларов. На фото я даю 40 американских долларов, ну или 800 местных, чтобы купить две сим-карты с безлимитным интернетом.
Так как доллары, спизженные у населения, быстро закончились, строгие правила «НИКАКИХ ДОЛЛАРОВ» пришлось ослабить. Иностранцам сейчас любезно разрешают расплачиваться долларами в отелях и ресторанах.
В целом ситуация очень напоминает наши 90-е. Тогда было два курса – официальный и курс черного рынка, а менялы стояли на каждом перекрестке. Ну и куда без обмана доверчивых лошков.
На въезде в город стоит памятная стела, напоминающая о героях былых времен.
80-е годы были самыми счастливыми в истории Зимбабве, но чернокожему населению было мало полученной независимости – народ хотел владеть землёй. Около 80% сельскохозяйственных земель в Зимбабве принадлежало белым. По договору с Великобританией, заключенному в 1980 году, действовал 10-летний мораторий на перераспределение земли. В начале 1990-х руки властей оказались развязаны и они начали составлять список ферм, которые следовало обязательно продать государству.
Поначалу реформа проходила довольно тихо и мирно, но ситуация обострилась в 2000 году, когда чернокожие захватили несколько ферм, которые принадлежали белым. Суд встал на сторону белого населения, а вот президент Роберт Мугабе оказался на стороне коренных жителей. Белые фермеры, кормившие страну, вмиг были объявлены "врагами государства", их фермы и хозяйства были конфискованы в пользу черных зимбабвийцев. За три года в собственность коренного населения перешло около 4300 ферм. Эта реформа вошла в историю как "чёрный передел" и стала роковой ошибкой Мугабе.
Подавляющая часть белого населения вынуждена была покинуть Зимбабве. В ответ на этот жёсткий шаг Мугабе международное сообщество ввело против Зимбабве экономические санкции. Возможно, страна ещё смогла бы их пережить, как уже делала это раньше, когда Великобритания настояла на введении санкций после выхода Родезии (старое название Зимбабве) из состава Британского Содружества. Но чего не смогла пережить страна, так это потери практически всех грамотных управленцев, которыми были белые. Чернокожие, занявшие фермы потомков своих колонизаторов, оказались плохими хозяйственниками. В результате в стране резко упало производство, закрылось немало предприятий, сотни тысяч людей потеряли свою работу.
Всё это привело к началу периода гиперинфляции, которая стала самой масштабной в мировой истории. За три года с 2006-го по 2008-й страна трижды переживала деноминацию. Остановить гиперинфляцию экономическими методами не получалось, и руководство страны перешло к силовым методам. Инфляцию объявили незаконной, то есть был применен метод замораживания цен. Владельцев предприятий, которые поднимали цены, арестовывали. Однако и это не принесло ожидаемого эффекта.
В 2008-м каждый зимбабвиец был даже не миллиардером – секстильонером. Один секстильон – это вот такая цифра: 1 000 000 000 000 000 000 000, или, если проще, 10 в 21-й степени. Чтобы купить батон хлеба, требовался целый мешок банкнот по 100000000000000 зимбабвийских долларов.
Так как санкции действуют до сих пор, на въезде в город висит гордый плакат, что надо плотнее сплотить ряды! «Санкции — это преступление против человечества!»
Одно из самых интересных зданий в столице Зимбабве – это офисно-торговый центр Eastgate. Оно спроектировано английским архитектурным бюро Arup. Им удалось разработать сооружение с эффективной системой охлаждения.
Здание использует вентиляционную систему. В Eastgate воздух, попадая внутрь, проходит под полом и покидает здание через вытяжные трубы наверху. В течение дня теплый воздух скапливается в вентиляционной системе, не прогревая значительно стены, вечером же, когда температура на улице снижается, нагретый воздух покидает здание, а его место занимает уже прохладный из окружающей среды.
Источник: KVDP, Fred the Oyster / Wikipedia
За счет этого масштабный офисно-торговый центр использует на 10% меньше электроэнергии в сравнении со зданиями подобного размера.
Экономия отражается и на арендаторах, они платят примерно на 20% меньше.
Фото: Arup
Сотрудники одного их мобильных операторов продают симки
В целом безработица тут более 80%, поэтому народ просто тусуется на улицах и ничего не делает.
Сразу скажу, что по африканским меркам здесь очень безопасно. Можно спокойно гулять с техникой. Народ в целом тоже приветливый и не агрессивный. Даже пьяные гопари ведут себя относительно спокойно и не переходят границ. Некоторые не любят, когда их снимают, но тоже без агрессии, просто просят не снимать или, максимум, удалить кадр.
В Зимбабве есть железная дорога! Вся инфраструктура осталась от британцев и медленно приходит в упадок. Интересный момент: здесь все еще можно встретить паровозы, они оказались настолько популярны у туристов, что местная железнодорожная компания даже планирует отреставрировать еще несколько.
Местная железнодорожная станция. Вместо табло — обычная доска, где мелом написано расписание.
Вот и сама платформа. Несмотря на то, что сам вокзал построен капитально, повсюду лежат какие-то стройматериалы, валяется мусор.
Здесь ничего не менялось 40 лет! Понятное дело, что бронирование билетов через интернет невозможно, билеты продаются только от станции отправления. Более того, на билетах не указывается номер поезда и вагон. Эту информацию вывешивают примерно за час до отправления поезда на специальном стенде.
Местный проводник.
Вагон поезда эконом-класса. Некоторые спинки кресел были кем-то съедены.
Обратите внимание, что контактную сеть спиздили. Теперь только дизельные локомотивы.
Невероятно как уцелевшая телефонная будка.
Одна из центральных улиц города. Здесь должно подняться настроение у тех, кто пишет в комментариях "В Африке вон еще хуже". Беда с пешеходными переходами, много рекламы.
Вот так, например, может выглядеть переход со светофором. Как видно, с безбарьерной средой, да и вообще с тротуарами, тут проблемы. По крайней мере в центре. Вообще, в Хараре повторяется типичная для Африки история, когда все богатые живут в пригородах в хороших домах, а центр постепенно деградирует.
Зато смотрите, здесь нет заборов!
Впрочем, к сожалению, часто нет и тротуаров как таковых. Нужно идти по земле вдоль дороги.
Народ идет со смены в пивную.
В городе практически нет работающих светофоров и фонарей. Что-то еще держится, но большая часть давно сломана. Просто не обслуживают и все. Дорогу надо переходить очень осторожно, так как местные водители не пропускают пешеходов.
Вот здесь даже есть тротуар, но сами можете посмотреть его качество – старые бетонные плиты.
Один из центральных скверов.
Офисный планктон ждет автобус.
В Зимбабве есть даже посольство России! Чтобы никто не фотографировал, здание охраняет чувак с ружьем. Стоит отметить, что он довольно профессионально пресек мою попытку запилить селфи на фоне золотой таблички. Я уже думал, что не сделаю фоточку Родины в далекой Африке, но охранник оказался любопытным и общительным. Надо было просто подождать, когда ему надоест сидеть в будке и он пойдет поболтать со знакомым.
Впервые вижу такой автобус. Впрочем, в Хараре это тоже диковинка.
А это автобусная станция
С общественным транспортом тут все грустно. Насколько я понял, никакого муниципального транспорта тут нет. Есть частники. Большие автобусы используют на загородных и междугородних маршрутах.
По городу катаются маршрутки. Никаких понятных маршрутов у них нет, поэтому есть зазывала, который громко сообщает, куда едет это полуживое чудо техники.
Пока вся маршрутка не наполнится, никуда не поедем!
Очень мило, пассажирам продают бухлишко, чтобы было веселее ехать.
Не у всех есть деньги на проезд.
Главная народная игра в Зимбабве — бильярд. Столы стоят в самых неожиданных местах!
Дети тоже сидят в самых неожиданных местах.
Народ часами ждет своего автобуса.
В некоторые деревни всего один рейс в день.
Из-за того, что общественного транспорта мало, да и отправляются те же маршрутки только тогда, когда все места будут заняты, едут все не в самых комфортных условиях.
Продажа мороженого, холодных напитков.
Зато дорога за городом выглядит очень живописно! Посмотрите, как круто, когда много деревьев вокруг! Это Жакаранда – фиалковое дерево.
Во время цветения все становится синим. Это фотография 50-70-х годов 20 века.
Некоторые по дорогам передвигаются пешком.
Народ готовит кукурузу и продает ее.
А еще здесь есть супермаркет
где рядом ходит сотрудник "типа из Старбакса"
Пункт скупки старых денег. Сейчас это популярный сувенир у туристов, самая большая купюра 100 триллионов стоит 50 американских долларов. У населения, конечно, старые купюры скупают за бесценок.
Завтра продолжим!