Новогоднее путешествие в замороженное Средневековье

Текст, фото: Антонина Кябелева

Новогодние праздники — идеальное время, чтобы затянувшееся праздничное застолье разбавить увлекательным путешествием. У меня был опыт встречи Нового года в разных странах — Чехии, Испании, Франции, Малазии, Азербайджане. 2026 год я решила встретить в Италии. Поддержки у друзей я не нашла: у одних не было визы, у других денег, у третьих желания. Так как встречать новый год в одиночестве мне не хотелось, то я приобрела экскурсионный тур по Тоскане и Умбрии.

Самостоятельное путешествие по городам Тосканы и Умбрии из-за неразвитости общественного транспорта весьма затруднительно, если, конечно, вы не на личном автомобиле. Так что экскурсионный тур решал сразу две проблемы: позволял за неделю объехать множество красивейших городков и встретить новый год в итальянском ресторане в компании других путешественников. Конечно, был риск, что компания окажется не слишком приятной. Но я положилась на судьбу и не прогадала.

Тур начинался из римского аэропорта. В столицу Италии я прилетела накануне. На этот раз я добиралась из Питера в Рим с пересадкой в Стамбуле. Для петрозаводчан до Европы удобнее добираться из Санкт-Петербурга. Несмотря на предпраздничные дни, в Пулково было малолюдно. В стамбульском аэропорту, напротив, все пространство заполняли спешащие человеческие тела. В последнее время я нередко летаю через Турцию, но такого столпотворения я еще не встречала.

В международном терминале в Пулково меня позабавила находчивость коммерсантов, на которую руководство аэропорта смотрит, видимо, сквозь пальцы.

В зале ожидания, где обслуживаются международные рейсы, нет бесплатной курительной комнаты, но есть частная, работающая при баре. Она открывается с помощью специальной кнопки, которая спрятана где-то в тайнике барной стойки. Курильщики, завидев надпись, идут прямиком к заветной двери. И тут им популярно объясняют, что откроется она, если каждый из курильщиков приобретет что-то в баре минимум на 1 тысячу рублей. Народ возмущается, но через какое-то время сдается. Один из мужчин в иронией рассказывал что еще летом входной «билет» в курительную комнату обходился всего в 500 рублей. Инфляция, однако.

Прародители итальянцев

Рим встретил меня солнцем и комфортной температурой в 10 градусов выше нуля. Из аэропорта Фьюмичино до главного железнодорожного вокзала Термини добраться очень просто: практически каждые пятнадцать минут ходит экспресс Леонардо, который меньше, чем за полчаса, доставит вас в Рим.

Стоимость билета 14 евро в одну сторону.

В отелях введен туристический сбор — 6 евро с человека за ночь. Он оплачивается отдельно.

До позднего вечера я гуляла по новогоднему Риму. К знаменитому фонтану Треви удалось приблизиться, только отстояв небольшую очередь. Римляне и многочисленные туристы не желали сидеть по домам. Праздничная подсветка города была в разы скромнее, чем в Питере и Москве. Но световая сдержанность лишь подчеркивала величественные силуэты вечного города.

Наша группа оказалась международной. Из России было только три человека, остальные — наши бывшие соотечественники, в разное время переехавшие в Израиль, Америку, Германию и Словакию.

Первой остановкой на пути к нашей гостинице в небольшом тосканском городке Сансеполькро были Пруды Клитунно — живописное место с прозрачной благодаря подземным источникам водой, с лебедями, упитанными гусями, уютными беседками, раскидистыми деревьями с оставленной на ветках для красоты хурмой.

С этим местом связана этрусская легенда. Древние этруски населяли территорию современной Тосканы и Умбрии. По преданию, именно на Прудах Клитунно двуликий Янус встретил будущую жену Ютурну, которые и стали прародителями итальянцев.

В гостях у буйволиц и любителей флоринтийцев

Сансеполькро оказался уютным небольшим старинным городком с мощной крепостной стеной, кафедральным собором, церквями, узкими мощеными улочками, в общем, все как положено средневековому поселению. В переводе Сансеполькро означает город святого захоронения.

В соборной базилике города хранится деревянная статуя распятого Христа, которая относится к VII-IX веку и считается одним из древнейших его изображений. Статуя, действительно, необычная и не похожа на более поздние изображения Христа.

В средние века Сансеполькро достиг своего расцвета, в городе было построено шестнадцать дворцов. Так как город расположен в сейсмической зоне, здания здесь строили невысокие — в 2-3 этажа. Здесь родился один из основоположников принципов современной бухгалтерии Лука Пачоли, памятник которому красуется в центре города.

Визит в Ангиари мгновенно затмил очарование Сансеполькро. Потом мы были во многих красивых и непохожих друг на друга городах. Но Ангиари, возможно потому, что его мы посетили в начале тура, вызвал у меня, еще не пресыщенной итальянскими красотами, искренний восторг.

Недаром его наградили оранжевым флагом туристического клуба, который дают небольшим и самым очаровательным городкам. Здесь снимался фильм «Красивая жена».

Известно, что тосканцы и флоринтийцы враждовали веками. Но Ангиари — единственный тосканский городок, где хорошо относились к Флоренции.

В 1440 году при Ангиари произошло сражение между Миланом и Итальянской лигой, возглавляемой Флорентийской республикой. Лига победила, обеспечив на века доброе отношение к жителям Флоренции.

Древние укрепления города хорошо сохранились. С крепостных стен открывается роскошная панорама на долину Тибра и вид на прямую, как стрела, дорогу, первоначально построенную еще древними римлянами.

Одно из самых любопытных мест в Ангиари — улица Cordoni, в переводе улица шнурков, которая, извиваясь вверх, выводит к городской башне с часами.

Интересно просто побродить по лабиринтам средневекового города, натыкаясь на миниатюрные аккуратные дворики, украшенные символами новогодних праздников.

Другие, но не менее яркие эмоции, вызвало посещение семейной фермы, где разводят буйволиц. Сначала ничто не предвещало испытаний. На ферме со стадом в 200 голов производят моцареллу, творог и колбасу.

Нас усадили за огромный стол, заставленный местной продукцией и кувшинами с молодым вином. Когда все были сыты и довольны, хозяева предложили полюбоваться на буйволиц. Загон для животных находился совсем близко от дома. Естественно, мы с радостью отозвались на предложение.

Никто из нас не подозревал, что придется пробираться по вязкой жидкости. Буйволицы ярко черного цвета оказались милыми созданиями, с интересом поглядывающими на незваных гостей.

Когда мы вернулись обратно, то с ужасом осознали, что наш водитель, который хвастался своим новеньким автобусом марки Мерседес, будет в шоке от вида нашей обуви. С трудом мы кое-как сняли верхний слой, прилипший к обуви. Вернувшись в отель, я еще долго отмывала свои белые сапожки, мысленно сочувствуя нашему водителю.

Параллельно с нами, но по другому маршруту, ездила еще одна группа. Посещение фермы у них тоже было в планах. После нашего рассказа для группы приобрели бахилы.

Бойся своих желаний

Первая ассоциация, которую вызывает Сиена, это, конечно, средневековые скачки Палио, которые дважды в год — в июле и августе - проходят на центральной площади дель Кампо.

Собственно говоря, вся жизнь Сиены крутится вокруг скачек. Город поделен на контрады, то есть районы, которые имеют собственный флаг, герб с изображением покровителя (это может быть животное — орел, черепаха, единорог или, например, лес), свои небольшие церкви, где перед скачками благословляют лошадь, традиционные цвета одежды, в которых выступает всадник. На каждом шагу, гуляя по городу, вы натыкаетесь на символы контрад и следы самого популярного развлечения сиенцев.

В скачках соревнуются 10 из 17 контрад. Но болеть приходит весь город. Есть контрады дружественные и враждебные. Принадлежность к контраде определяется при рождении: мальчики принадлежат к контраде отца, а девочки — к контраде матери. Лучше, чтобы муж и жена были родом из одной или из дружественных контрад. Если родители из разных контрад, то сын идет на скачки с папой, а дочь с мамой. Лошади, которые будут бежать за ту или другую контраду, выбираются с помощью жребия. В общем, сплошная фортуна.

Место на скамьях на площади во время скачек стоит 200-300. Говорят, что визит на балкон, выходящий на площадь, может обойтись в несколько тысяч евро.

В общем, сначала все долго готовятся к скачкам, а потом выигравшая контрада несколько недель празднует, заполняя улицы своего района длинными столами с едой и напитками.

Религиозная история города связана с Катериной Сиенской, одной из самых почитаемых фигур Средневековья. Она родилась в зажиточной семье сиенского ремесленника и была 25-м ребенком. Сегодня толпы туристов осаждают дом, где родилась святая.

Монахиня Доминиканского ордена, несмотря на свой молодой возраст, вела активную политическую деятельность и даже смогла добиться возвращения пап в Рим из французского Авиньона. Катерина Сиенская умерла в 33 года фактически от истощения из-за того, что вела слишком уж аскетический образ жизни. Монахиня умерла в Риме, но ее голова хранится в Сиене в базилике Сан-Доменико.

Грандиозный Сиенский кафедральный собор Дуомо величествен снаружи и роскошен внутри. Главная достопримечательность — мозаичный пол с изображением библейских сюжетов, сивилл, аллегорических фигур.

Мне запомнилась легенда о Сивилле Кумской. Прорицательница была очень красива и гордилась своей внешностью. Ею увлекся Аполлон, но она ему отказала. Тогда он пообещал выполнить любое ее желание. Сивилла попросила вечную жизнь. И вот проходит сто лет, двести, прорицательница состарилась, лицо сморщилось, ее одолевают болезни, она мечтает только об одном — побыстрее умереть.

Аполлон сжалился над несчастной и пообещал, что она умрет, когда коснется своей земли. И тут приходит письмо из далекой родины, запечатанное сургучом. Едва женщина коснулась сургуча, который в те времена делали из глины, как умерла. А вывод прост: бойся своих желаний, а точнее правильно их формулируй. Вот попросила бы Сивилла Кумская вечной молодости, может, ей и не так обидно было бы.

Идеальный город

31 декабря мы посетили Пиенцо и Монтепульчано. По дороге есть место, где традиционно останавливаются туристы для того, чтобы полюбоваться открыточным видом на особняк с кипарисами.

Уроженцем деревни Корсиньяно был папа Пий II, который пожелал перестроить небольшую деревню в идеальный ренессансный город. Так в пятнадцатом веке появился Пиенцо, построенный на основе схемы городской планировки. Правда, смерть папы, а затем и архитектора помешали осуществить масштабный проект в его первоначальном варианте.

Собор Вознесения Девы Марии возвели практически на обрыве. Со временем храм стал медленно клониться в сторону алтаря, что заметно невооруженным взглядом, когда вы входите в собор. Трещины пошли и по стенам, и по полу. В 2022 году завершилась реконструкция собора, но надолго ли ее хватит неизвестно.

По городу удобно гулять, не опасаясь заплутать в городских лабиринтах. Пиенцо считается сырной столицей Тосканы. Мы попали в разгар новогодней торговли, за сырами в многочисленных лавках выстраивались небольшие очереди. Так как именно в Тоскане традиционно собирают трюфели, то, естественно, нельзя было уехать из сырной столицы без сыра с трюфелями.

Для того чтобы легально собирать трюфели, необходимо приобрести лицензию. В среднем, как нам рассказывали, она стоит 50 евро на сезон. По лесам курсируют инспекторы, которые штрафуют любителей трюфелей, не озаботившихся приобретением лицензии. Грибы здесь собирают с помощью специально натренированных собак, которых с детства обучают поиску трюфелей и которые стоят очень дорого, до нескольких тысяч евро.

Монтепульчано известный своим изысканным вином запомнился обилием винных лавок с весьма недешевой продукцией. Правда, везде предлагали продегустировать напитки прежде, чем клиент решался расстаться с деньгами.

По следам мирового кинематографа

Знаменитые фильмы «Под солнцем Тосканы» и «Жизнь прекрасна» снимались в Кортоне — еще одном древнем этрусском городе.

С посещением Кортоны нам не повезло, так как это был единственный за поездку дождливый день. Спасаясь от дождя, мы зашли в художественную лавку итальянца с русским именем Иван.

Он приобрел дом, который был построен на месте древней городской площади. Перестраивая помещение под магазинчик, он случайно обнаружил древний этрусский колодец. Колодец так и остался в центре магазина, аккуратно закрытый стеклянной крышкой, сквозь которую видны плавающие разноцветные рыбки.

В Кортоне есть своя святая — Маргарита Кортонская. В молодости ее соблазнил рыцарь, с которым она жила вне официального брака. Рыцаря убили, а от Маргариты все отвернулись. Женщина нашла приют у францисканских монахов и увлеклась благотворительностью. Она организовала в Кортоне госпиталь для бедных, который просуществовал несколько веков.

В Кортоне я наблюдала необычную картину: в церковь женщина пришла с большой собакой, и присутствие животного не вызвало ни у кого нареканий.

Говорят, в Италии посещать храмы с собаками вообще-то не принято, но существует специальный день, когда в итальянские церкви можно приходить с животными, приводят даже лошадей. Помимо собаки, в храме находилось специальное оборудование, где за 2 евро, которые нужно опустить в отверстие для момент, на десять минут зажигалось освещение. Счетчик показывал, сколько времени осталось до того, как свет вновь погаснет. В общем, хочешь полюбоваться фресками и иконами — ищи монетку.

В другом древнем этрусском городе Ареццо родились известный поэт Франческо Петрарка и живописец Джорджо Вазари. Сохранился дом, где родился поэт. Сейчас здесь размещается Академия письма, искусств и науки.

Но вечерний Ареццо больше запомнился яркими световыми инсталляциями, которые на новогодние и рождественские праздники появляются на башнях и старинных городских зданиях. Правда, полюбоваться световым представлением долго не пришлось, так как время нашей экскурсии закончилось. Это был один из тех редких за поездку моментов, когда я с сожалением вспомнила о преимуществах самостоятельного туризма.

По иронии судьбы

Последние два дня нашего тура мы ездили по городкам соседней с Тосканой Умбрии. История Ассизи тесно связана с именем основателя францисканского ордена Франциска Ассизского.

Согласно преданию, Франциск родил в богатой семье торговца и был обычным представителем «золотой» молодежи: развлекался, любил дорогую одежду, беспечно транжирил деньги. Он полностью переменился после странного сновидения. Отец был разочарован произошедшими в сыне изменениями, Франциск отказался от наследства и стал скитаться, выпрашивая милостыню на восстановление храмов. У него появились последователи, и был основан францисканский орден. Несмотря на то, что в основу ордена заложена идеология бедности и жесткой аскезы, сегодня он считается самым богатым орденом. Говорят, что молодые итальянцы-мужчины с удовольствием вступают в францисканский орден, который открывает широкие возможности и в плане получения хорошего образования, и в плане карьерного роста.

Именно в Ассизи находится центральный храм ордена Сан-Франциско, где сохранились фрески Джотто. Несмотря на аскетизм Франциско, на месте палаточного лагеря, где он умер, возвели в рекордные сроки - всего за два года - грандиозный собор. Ирония судьбы: тот, кто проповедовал полное отречение от материальных благ, был похоронен в роскошном соборе, возведение которого потребовало колоссальных средств.

Город расположен словно на нескольких ярусах. Крутые переходы соединяют центральную улицу старого города с обилием магазинов, ресторанчиков и сувенирных лавок с нижней и верхней частями, где можно спокойно, не опасаясь толп туристов, побродить по узеньким улочкам между старинными домами из белого и розового камня.

Елка из Книги рекордов Гиннесса

Губбио называют городом замороженного Средневековья. И это сравнение очень точно передает атмосферу городка: узкие улочки с мрачными почти почерневшими от времени кирпичными зданиями XI-XII века каким-то непостижимым образом сохранили и словно транслировали в будущее вполне осязаемые очертания давно ушедшей эпохи. Картину портили только миниатюрные автомобили, припаркованные вдоль домов.

Жители Губбио не лишены чувства юмора и коммерческой смекалки. В центре старого города расположен фонтан сумасшедших.

Если иностранец или гость из другого города три раза обойдет фонтан, то он может обратиться в соседнюю сувенирную лавку, и ему за 5 евро выдадут удостоверение почетного городского сумасшедшего.

Увлечением психиатрией связано с Праздником Свечей, когда участники забега с почти 300-килограммовыми свечами на плечах должны трижды обежать главную площадь, прежде чем отправиться вверх по городским улицам.

Самоирония жителей Губбио превратила в принципе обычный фонтан в еще одну точку притяжения для туристов.

В Средневековье был период, когда городом управляла коммуна. Проблемы с коррупцией решались весьма оригинально: каждые шесть месяцев коммуна приглашала известного человека, который вставал во главу города и управлял им, так сказать, на безвозмездной основе. Причем на этот период он был изолирован от внешнего мира и управлял из своей резиденции, чтобы минимизировать потенциальные соблазны. Но коммуна продержалась всего сто лет, а дальше все пошло, как обычно.

В Губбио я хотела попасть, чтобы увидеть самую большую рождественскую елку, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса. В рождественские и новогодние праздники на горе зажигаются 800 разноцветных лампочек, которые образуют силуэт новогодней ели. Зрелище, действительно, потрясающее.

Город под крышей

Столица Умбрии Перуджа стала конечной точкой нашего маршрута. Перуджа в действительности — это не один, а два города: один наземный, а другой подземный.

В XVI веке из-за введения папой Павлом III налога на соль в Перуджи произошло городское восстание, которое было жестоко подавлено. В назидание непокорным горожанам было решено снести дворцы правящего семейства Бальони, а на их месте возвести огромный папский дворец, а затем и крепость. Архитекторы спроектировали крепость так, что часть старого города оказалась замурована под ее фундаментом. Средневековый город чудом уцелел. Сохранились улицы, арки между домами, стены зданий, скульптуры. Только все это, образно говоря, под крышей.

Рассказывают, что раньше, когда весь сохранившийся подземный город был открыт для посещения, туристы иногда терялись в его лабиринтах. Сейчас для осмотра оставлена только часть города с понятными маршрутами для прогулок по таинственным улочкам подземелья.

В «верхнем» городе особенно впечатляет центральная площадь, где расположен кафедральный собор с фасадом из розового мрамора и огромный фонтан с барельефами, на одном из которых изображены знаки Зодиака с кратким описанием характеристик каждого знака.

Вокруг Перуджи существует огромная зеленая зона, где запрещена любая застройка. В этой местности расположено множество древних этрусских захоронений.

В Италии к сохранению своей истории относятся трепетно и одновременно строго. Государство жестко следит за тем, чтобы старинные городки сохраняли свой первоначальный облик. Без специального разрешения нельзя даже черепицу на крыше поменять, а уж о том, чтобы чуть расширить маленькие средневековые окна в жилых домах даже мечтать не приходится. Понятно, что современным итальянцам хочется комфорта. Часто они переселяются из старой части города в более современные пригороды, где можно устроить себе быт в соответствии с современными стандартами. Но, с моей точки зрения, такая жесткость вполне оправдана. Еще не известно, какой бы мы увидели Тоскану и Умбрию сегодня, если бы не бережное отношение итальянцев к своей истории и культуре.