До монгольской границы: самарцы прошли и проехали по горному Алтаю почти три тысячи километров
На Алтае мечтают побывать многие. Но как оптимально спланировать маршрут, чтобы увидеть и узнать как можно больше на обширнейшей территории? В июле этого года задачу взялась решить группа самарцев из семи человек. Все заядлые путешественники, давно уже вместе ходят в горы по всему бывшему Советскому Союзу. Маршруты последних лет — Киргизия, Северный Тянь-Шань в Казахстане, Бурятское Забайкалье, Закавказье, Чимганские горы в Узбекистане. А начинали когда-то с Алтая, маршрутом к Каракольским озерам. Спустя 15 лет решили вернуться в эти благословенные места с потрясающими пейзажами. Но как объять необъятное, чтобы нарисовать самую целостную алтайскую картину? Поставили непростую задачу: проехать на арендованной машине весь Чуйский тракт с его многочисленными достопримечательностями и, конечно же, пожить в палатках в любимом высокогорье, сделать пару маршрутов к ледникам. Вековой юбилей Заранее списались-созвонились с Новосибирском. Договорились о машине, до мелочей проработали нитку маршрута и отправились в путь. Сначала поездом до Новосибирска, там прямо на вокзале пересели вместе с рюкзаками в арендованный минивэн «Ниссан-Серена», и началось путешествие длиной в десять дней, за которые самарцы проехали и прошли пешком около трех тысяч километров. Увидели столько природной красоты, что, казалось, уже не оставалось сил удивляться и восхищаться. Вместе с этим узнали, что поехали по Чуйскому тракту как раз вовремя. В следующем году исполнится 100 лет, как эта историческая дорога, в прошлом вьючная тропа из России в Монголию и Китай, начала строиться и восстанавливаться на прежних участках еще царского времени. Так что у тракта будет юбилей. По этому случаю сейчас его капитально отремонтировали. Покрытие отличное. Понятно, что на горных серпантинах по-прежнему надо соблюдать предельную осторожность. Но в целом дорога что надо. Прибавьте к этому рейтинговую оценку издания «National Geographic». Оно включило Чуйский тракт в число десяти самых красивых автодорог мира и подсказывает: начнете путешествие с истинно русских березовых рощ, дальше увидите самые разные горные хребты и снежные вершины, кедровую тайгу, причудливые скалы, бурные реки. А на финише, ближе к границе, окажетесь в межгорных степях на высоте полутора километров над уровнем моря. За всеми этими впечатлениями группа самарцев и отправилась.«Командовали парадом» разработчик маршрута и бессменный водитель Александр Леонов и руководитель группы Людмила Пак. Впечатления, пережитые волнения и восторги каждый день методично записывала в блокнот летописец Елена Кантеева. Вот отрывки из походного дневника. Место силы Взяли направление на Горно-Алтайск. Вдоль дорог — нескончаемые поля цветущей ярко-желтой горчицы и белой гречихи. У нас таких полей не найти. Так что волжане рассматривали их как экзотику. Явно видно, что влаги здесь хватает. Все растет и цветет буйно, ярко. Заехали на родину Василия Шукшина в село Сростки и по пути на обзорную гору Пикет, где установлен отличный памятник писателю и актеру, удивлялись сельским огородам. Помимо особо любимой здесь картошки за заборами — дынные и арбузные плети, огромных размеров лилии и гортензии. Вот вам и Сибирь! Говорят, в нескольких районах Алтая микроклимат таков, что растут даже абрикосы и виноград. Проехали поселок Манжерок на берегу реки Катунь. Красивейшее место: сплошные корабельные сосны. Абсолютное ощущение, что ты на горно-климатическом курорте. Остановились на ночевку в селе Каракол в деревенской избе у местной жительницы — бывшей учительницы, а ныне экскурсовода. В Каракольской долине сейчас расположен национальный парк «Уч Энмек». На территории множество священных для алтайцев природных объектов — деревьев, скал, родников. Многие из местных жителей считают себя язычниками, поклонение силам природы для них — наследие предков. Обошли несколько вертикально вкопанных в землю каменных стел и насыпных каменных курганов. Судя по информации на придорожном стенде, это «следы» древних скифов и тюрков. Где-то здесь есть и наскальные рисунки. Но мы просто ходили по благоухающим цветами лугам и пытались разгадать тайны прежних тысячелетий, рассматривая каменные стелы. Эту межгорную долину называют одним из мест силы на Алтае. У Оленного камня 680-й километр Чуйского тракта. На слиянии рек Ильгумен и Катунь — мощный водный порог. Чтобы мы, волжане, да не искупались в бодрящем потоке? Здесь, на кордоне Кур-Кечу, есть домики. Отдыхающие в основном из Новосибирской, Омской областей и с Кузбасса. И чем дальше едем по тракту, тем больше появляется новеньких кемпингов. Туризм здесь пошел в рост лет пять назад. А в последние два года — настоящий бум. Многие алтайцы-скотоводы срочно переквалифицировались в представителей малого турбизнеса. Цены разные. Можно найти вполне приемлемые. Но все равно надо быть готовым к тому, что за проход к красивому озеру, водопаду некие «арендаторы территории» потребуют с вас по 100 рублей. На 728-м километре останавливаемся у древнего святилища, так называемого Чуйского Оленного камня. На очень живописной скальной стене из слоистых разноцветных пород ученые обнаружили множество рисунков-петроглифов. Туристы протоптали тропу только к одному месту, где рисунки явно подреставрированы, но все равно интересно. И очень необычны сами скалы. Древние знали толк в природной красоте. На прощание подошли и поклонились каменной стеле с выдолбленным ликом воина прежних времен. Заночевали на берегу реки Чуи. Накупались в холодной бурлящей воде и помахали проплывающим мимо катамаранам. Здесь на многих речных участках проводятся водные сплавы. Знак свыше Едем на уазике-буханке на горный перевал Ачик (высота 2024 метра над уровнем моря). Это маршрут не для слабонервных. Буханка два часа вгрызается в каменистую грунтовку, упорно поднимаясь все выше и выше по тайге и горным склонам. Мы оказались счастливчиками. Далеко не всем открывается наверху четкая панорама снежных хребтов. Нам предстала полностью, во всей красе. В центре панорамы царствовала главная вершина Алтая — гора Белуха. Дорога вниз показалась уже не столь экстремальной: видимо, адаптировались. От села Акташ свернули с тракта и взяли курс на село Улаган, затем знаменитый перевал Кату-Ярык, с которого открывается головокружительный вид на долину реки Чулышман. Она несет свои воды к Телецкому озеру и впадает в него с юга. Это самый трудный участок нашего маршрута. 150 км очень плохого асфальта или полного его отсутствия. Населенных мест поблизости нет на десятки километров, а мы пробили колесо. Но, видимо, наша команда уже подружилась с алтайскими богами, и нам неведомые силы присылали необходимую помощь. Кату-Ярык и огромное ущелье Чулышмана мы увидели, их силу ощутили. На обратном пути долго обсуждали и эти впечатления, и знаковое событие минувшей ночи. Заночевать нам пришлось на кордоне алтайцев-скотоводов. Электричества нет, за водой спускались с ведрами с горы вниз к ручью. Поздно вечером вдруг увидели в небе совершенно необычную картину. Сначала будто начал разрезать небо сверхзвуковой самолет. Затем от него отделилось и пошло параллельно земле еще одно «тело», от него — третье, очень похожее на гигантскую сверкающую петарду. Первая мысль: сбылась мечта, мы наконец-то увидели НЛО. Но Саша Леонов «приземлил» нас. Похоже, на Байконуре состоялся запуск ракеты-носителя, и мы увидели отделение и сгорание ступеней в атмосфере. Траектория процесса как раз проходит над закрытыми заповедными территориями горного Алтая. Припомнили, что такую же информацию мы слышали от специалистов нашего самарского ракетно-космического центра «Прогресс», которые готовят на Байконуре технику к полетам. А на следующий день на Кату-Ярыке узнали от ребят из Москвы, что вчера поздно вечером действительно стартовала ракета. В небе они ничего не видели, но слышали очень сильный гул. А нам, посланцам Самары, где выпускаются ракеты-носители, как раз показалась картинка, как работают волжские изделия. Очень символично. Тем более в год 60-летия полета первого человека в космос. На границе Мы все ближе к монгольской границе. Утром сходили на Гейзерное озеро. Чудо природы. Чаша озера очень небольшая, но наблюдать за ней можно бесконечно. Родники и, видимо, глубинные газы поднимают на поверхность голубые глины разных оттенков от светлых до темно-синих. В итоге картина разноцветных разводов постоянно меняется, будто художник размешивает их кистью. Ничего подобного нигде и никогда не видели. Скалы, сплошь покрытые кедрами и лиственницами, расступаются. Впереди — межгорная котловина 20-километровой ширины под названием Курайская степь. Вот уж точно — Николай Рерих писал такой Алтай. А дальше началась еще более обширная Чуйская степь в окружении горных хребтов. Она тянется до последнего российского поселка перед границей с Монголией — Ташанты. Прочувствовали ландшафты и дух близкой Монголии, показали документы вежливому пограничнику, которого заинтересовали наши персоны, немного прошлись по совершенно пустынной небольшой Ташанте в несколько десятков домиков. Сюда редко кто доезжает. Но доехать надо точно, если вы отправитесь по Чуйскому тракту. Пейзажи будут нереальные, просторы фантастические. Тем более что недалеко отсюда расположился Алтайский Марс — урочище с выходами на горную поверхность разноцветных глин — красных, коричневых, желтых, белых, оранжевых. Место — мечта для фотохудожника. Конечно, при соответствующем солнечном освещении. Походная жизнь У села Курай сворачиваем с Чуйского тракта. Впереди цель, к которой стремились. Все, кто любит высокогорье с ледниками и снежниками, ищут в поселке Кызыл-Таш самые проходимые машины и два с лишним часа едут по грунтовке, затем по горным булыжникам в урочище Актру, в одноименный альплагерь. Там, кстати, много лет работает инструктором альпинизма наш земляк Сергей из Самары. Так что можно привезти ему привет с Волги. Поднялись к альплагерю по горно-лесной дороге на ЗиЛе-131. Протрясло как следует. Зато, выехав из полосы кедровой тайги, оказались совсем рядом с любимыми ледниками и главной вершиной этих мест — Караташем (3534 метра). В лагере людей немного, команды альпинистов отправились на Кавказ на традиционную Эльбрусиаду — ежегодное массовое восхождение на самую высокую горную вершину России. Гораздо больше людей в построенных горных отельчиках на противоположном берегу реки Актру. Нам определили места под палатки, и началась наша недолгая в этом путешествии походная жизнь. С приготовлением пищи на газовых горелках, с вечерним костром, с маршрутом к огромному водопаду и, конечно же, многочасовым восхождением к Голубому озеру на высоте 2840 метров. Тропа к озеру не очень сложна, хотя на двух крутых подъемах по сыпучим склонам пришлось потрудиться. Зато шли рядом с ледником, еще несколькими любовались. В общем, маршрут и не очень напряженный для физически подготовленного человека, и красивый, и познавательный. Тем более нам повезло. Шли вместе с географами Томского университета. Впитывали научную информацию от исследователей высокогорья. Прощаемся с Алтаем на культовом Телецком озере. На моторном катере промчались по его глади, поднялись к знаменитому заповедному водопаду Корбу на берегу. Но пришлось удивиться тому, как непригляден, не обустроен поселок Артыбаш, который считается главной курортной столицей Телецкого озера. Так что в путешествии по Алтаю надо быть готовыми и не к самым лучшим впечатлениям от отдельных точек на карте. Но первозданная природа точно затмит все минусы цивилизации. Как развивался исторический путь Чуйский тракт на протяжении веков был вьючной тропой кочевников, затем — дорогой купцов для мены товара из Монголии, Китая и России. Его освоение началось c 1756 года, когда южные алтайцы добровольно вошли в состав Российской империи. Первое заметное благоустройство Чуйской торговой тропы провели в 1870 году воинские части, охранявшие местных жителей от набегов южных кочевников. 26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Начался его ремонт. В 1925 году автомобили Госторга совершили первые рейсы по всей трассе от Бийска до Кош-Агача. Протяженность Чуйского тракта 968 км.