АБАКАН, ХАКАСИЯ. Томаты на грядке..

Томаты на грядке

Л. И. Огородникова

Любовь к земле передалась от моих родителей. Как только в Абакане стали давать участки под дачи в районе села Подсинее, мы с мужем были одними из первых. С большой любовью и энтузиазмом ухаживали за растениями на даче в свободное от работы время.

Опыта было мало, но желания и энтузиазма вырастить сад и огород было много. В 1981году мне попалась книга красноярского автора «Помидоры» (к сожалению, память не сохранила его имени).

фото из интернета

Книга эта быстро затерялась среди друзей и знакомых, которые просили её ненадолго почитать. Взяв на вооружение основные рекомендации и советы автора по выращиванию томатов именно в нашем климате, мы стали получать урожай в 2-3 раза больше, чем соседи по даче.

Это удвоило наши старания! В 2000 году я ушла на пенсию и полностью посвятила себя земле. Познакомилась с теорией И. Е. Овсинского о плодородии почвы, с принципами агротехники природного земледелия, почитала советы Н.И. Курдюмова. Всё это помогло мне улучшить структуру и плодородие почвы на своём участке, значительно сократив затраты времени и сил на уход за садом и огородом при значительном увеличении урожая.

В 70-80-х годах прошлого столетия журнал «Наука и жизнь» публиковал репортажи о работах академика Холодного. Он создал в Киеве оранжерею, начинённую электроникой и автоматикой. Растения были утыканы датчиками, собирающими информацию о питании, влажности, температуре и прочих факторах развития, считывая динамику их роста и развития.

Электроника определила самые оптимальные для растения дозы и условия, а автоматика создавала эти условия и подавала растению всё, что оно хотело в каждый данный момент. Результаты были потрясающими. Томаты достигли громадного размера и дали баснословный урожай, кусты пшеницы росли вдвое быстрее и формировали по 120-130 колосков в одном кусте. Также вели себя и другие культуры. Поудивлялись и забыли об этих опытах, но не все.

Японцы научились удовлетворять потребности растений на уровне массового производства: сто килограммов томатов с одного куста – это их норма. А для книги рекордов Гиннеса японцы вырастили помидор на специальных опорах, в специальном контейнере высотой с трёхэтажный дом, собрав с него урожай в три тонны!! Урожай

среднестатистического дачника в Абакане составляет 2-4 килограмма с куста. Это говорит о том, что мы не даём помидору то, что он хочет. Хочу поделиться своим опытом выращивания помидор в открытом грунте. Мои успехи – 7-8 кг с куста.

Выращивание рассады томатов

Именно в первые два месяца своей жизни растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на всё дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, цветочные кисти, их мощность и качество плодов. Родина томатов – тропики, значит, рассаде томатов нужен длинный световой день, высокая освещенность, высокая влажность, умеренная температура.

Большинство огородников выращивают рассаду на окне в квартире или в частном доме. Радуются всходам и быстрому росту молодых растений. Всё есть: почва жирная, тепло, воды вдоволь, стоит на солнечном окне. А молодое растение «думает», в какие жуткие условия оно попало, как ему выжить, и «составляет» плохую программу на будущий урожай.

Начнём с освещённости. Экспериментально установлено, что рассаде томатов для хорошего развития необходима освещённость ~ 8000 люкс в течение 15-16 часов в сутки. В Абакане в середине марта освещённость на улице примерно 6000 люкс. Солнечные лучи попадают на самое южное окно примерно 8 часов в сутки. Пройдя через стекло и полиэтилен, освещённость уменьшается на 10-15%.

Удалились на 50 см вглубь от стекла – минус 20% освещённости, а ещё есть и пасмурные дни. Подсчитано, что на солнечном окне рассада получает солнечного света примерно в 15-20 раз меньше, чем она хотела бы. А свет – это питание растений, т. к. только на свету в процессе фотосинтеза образуются глюкоза и другие вещества, из которых строятся корни, стволы, листья.

Вывод: нужна подсветка лампами холодного свечения (лучше купить специальные фитолампы с отражателями). Лампы должны располагаться от макушек растений не более, чем 30-50 см. Если их удалить на 1-2 метра, то толку мало. Ещё лучше выращивать в уголке-рассадничке, внутренняя стенка которого оклеена фольгой или отражающей плёнкой. В зеркальном пространстве так много отражающих лучей, что можно уменьшить мощность подсветки.

Очень плохо, если при таком дефиците света в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать, расходуя при этом почти весь запас глюкозы, вырабатываемый в процессе фотосинтеза. Рассада сильно вытягивается, и затормозить этот процесс можно только понижением температуры в комнате до 15-18° С.

Влажность воздуха – следующий важный фактор при выращивании рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25-30% (как в пустыне!), а нормальная влажность 70%. В сухом помещении

растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются, при этом в растении накапливаются лишние соли. Такая рассада с «детства» готова для будущих болезней. Влажность в комнате можно повысить, накинув на батарею плотную ткань, а нижний конец ткани опустить в поддон с водой. За сутки такой нехитрый «аппарат» испаряет до 10 литров воды, значительно повышает влажность и уменьшает температуру в комнате.

фото из Яндекса

Отделите уголок-рассадничек от пространства всей комнаты двойным полиэтиленом, повесив его вместо шторы на карниз и охватив им наши ящики с рассадой. Лампы освещения будут при этом расположены над рассадой. В этом случае мы получим пространство с микроклиматом, где высокая освещённость, достаточная влажность и оптимальная температура (15-18°С). Это идеально, чтобы рассада не тянулась. Всё это можно сделать разными способами, здесь огромный простор для изобретательства, творчества и фантазии огородника. Но игра стоит свеч!

Подготовка почвы для выращивания рассады в ящиках

В отличие от взрослых растений, рассада ещё не может усваивать много питательных веществ, кроме того, корни молодого растения обладают большой «поисковой активностью».

На бедных почвах корни развиваются и ветвятся быстрее, а жирная почва, наоборот, тормозит развитие корней. Уже много лет грунт для рассады готовлю следующим образом: 1 часть зрелого компоста (или две части земли), 1 часть перепревших опилок, 1 часть речного песка, плюс 2 столовые ложки древесной золы и одна чайная ложка магнийборкальциевого удобрения «Маг-Бор».

Важный момент – перемешивание этих составных частей грунта. Если смешать компоненты в сухом состоянии, положить в ящик и потом полить, то мы получим сильно уплотнённую, тестообразную массу, которая будет плохо пропускать воздух и воду. Грунт станет бесструктурным, и в нём начнется минерализация гумуса. Анаэробные процессы будут способствовать связыванию элементов питания в такие соединения, которые напрямую растениями не усваиваются.

Из этих же компонентов грунт можно сделать структурным, если смешивать их в состоянии оптимальной влажности. В поддон или на полиэтилен высыпаем составные части грунта и совочком или руками смешиваем их, перегоняя с одного конца на другой. На глазах будут образовываться комочки и горошинки.

Добиваемся оптимальной влажности, подливая воду. Нормальная влажность: сжатая в кулаке почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладонь грязью. Только такая подготовка почвы даёт структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста рассады.

Этот влажный структурный грунт укладываем в подготовленные ящики и разравниваем. Ящики лучше деревянные со щелями на дне, высотой 7-8 см, емкостью примерно 10 литров. Картонкой или куском фанеры слегка придавим грунт и нанесём линейкой сетку размером 5×5 см, и в центр каждого квадрата положим по семечку помидора.

Присыпаем оставшимся грунтом на 0,5-1 см. Опрыскаем водой из распылителя, накрываем стеклом или полиэтиленом и ставим в тёплое место прорастать. Через 3-4 дня появятся всходы, ящик ставим на свет. «Зачем так сложно?» - возмутятся многие читатели. Как уже говорилось, освещённость, влажность, температура играют большую роль в развитии и росте рассады томатов.

Не менее важен четвёртый фактор - пространство. Растению необходимо, чтобы свет на него падал со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики расставляют на расстоянии 10-20 см друг от друга, тогда рассада растёт вширь, а не ввысь и, «оценивая» условия жизни, составляет хорошую программу на будущий урожай.

Не только надземная часть растения, но и корни нуждаются в достаточном пространстве. Если корни попали в ограниченный объём грунта (семена посеяли очень густо), они переплетаются, путаются и дают растению информацию о том, что оно попало в жуткие условия, и жизнь его ждёт тоскливая.

Чтобы выжить, растение начинает вырабатывать и выделять ядовитые вещества, ослабляя своих конкурентов. И молодое растение запас своей энергии, своей силы тратит не на рост и развитие, а на борьбу со своими конкурентами. Если вы постарались создать рассаде хорошие условия жизни, давая ей то, что оно хочет, тогда рассада будет расти здоровой, с хорошей программой на будущий урожай.

Через три недели рассаду надо распикировать, чтобы питательный кубик для каждого растения увеличился в 2 раза, то есть 10×10 см. Грунт готовится тем же методом. Пересаживать лучше в ящики, чем в каждый отдельный стаканчик. Так легче выдерживать оптимальную влажность.

Если Вы все же пересадили в стаканчики, то ставить их надо не вплотную, а на расстоянии 10-15 см друг от друга, чтобы обеспечить достаточную освещённость каждому растению со всех сторон. Даже при такой редкой посадке на 5-6 неделе жизни нижние листья у помидоров начинают перекрывать друг друга, и освещённости им будет недостаточно. Нижние листья будут давать информацию, что им мало света и надо тянуться вверх, чтобы обогнать своих конкурентов.

Чтобы затормозить процесс вытягивания рассады, опытный овощевод Т.Ю. Угарова предлагает отщипывать 1-2 нижних листика у каждого растения в неделю. Большого вреда растению не будет, но вверх тянуться такое растение перестаёт. Мы получаем приземистое крепкое растение с хорошо развитой корневой системой.

В начале мая я высаживаю рассаду на улицу в помидорный рассадник, огороженный со всех сторон и сверху стеклянными рамами или поликарбонатом.

Сейчас это называют «тёплой грядкой». На день верхние рамы открываются, на ночь и в холодную погоду закрываются. Если нет возможности высадить в рассадник на улицу, то посадите рассаду в стаканчики или другие ёмкости (но непрозрачные), поставьте их на

солнечное и подсвеченное место на расстоянии 20 см друг от друга, чтобы рассада не тянулась. В рассаднике рассада растёт до июня месяца, примерно 1-5 июня помидоры высаживаю в грунт.

Подготовку почвы под томаты на огороде надо начинать с осени: внести компост, пролить ЭМ-препаратами. Я являюсь страстной поклонницей агротехники природного земледелия, поэтому землю на грядках уже много лет не копаю, пользуюсь плоскорезом Фокина и рыхлю только верхний слой почвы на глубину 5-7 см, прошлогодние корни помидоров оставляю в земле перегнивать.

Глубоко вскопанная земля быстро оседает и «клёкнет» после дождей или полива, при этом вода выдавливает из почвы воздух. Начинаются анаэробные процессы минерализации гумуса. Растения голодают!

Я рекомендую высевать семена томатов 14 марта – это лучший срок посева. 1 июня рассаде уже 11 недель, растение уже взрослое, с первой цветочной кистью, а то и двумя.

Пересадка такого взрослого растения – это стресс для него. Надо затратить много времени, терпения, заботы и мастерства, чтобы сгладить этот стресс и сохранить первую цветочную кисть. Часто первый цвет в грунте опадает, и срок созревания первого помидора отодвигается дней на десять.

Мои нехитрые приёмы по пересадке растений:

1. За сутки до пересадки я опрыскиваю рассаду стимулятором роста («Эпин», «Экоберин» и т.д.).

2. При пересадке поливаю только тёплой водой, температурой выше 18°С. Тёплую воду корни впитывают быстро и легко, холодная вода всасывается трудно, с затратами энергии.

3. В лунку перед посадкой укладываю тонким слоем запаренную солому или сено. Это даёт корням высокую аэрацию воздухом, кроме этого запаренная солома быстро начинает перегнивать, выделяя при этом тепло. Температура почвы около корней увеличивается на 1-2°С, а это очень важно, так как в июне у нас в Абакане она прогрета ещё недостаточно. Для роста и развития томатов нужна температура грунта выше 12°С.

4. Помидоры высаживаю довольно редко: 70 см друг от друга в ряду. Кроме того, сажу их в гребень, а не в ямку. В гребень – значит, что верхние корни томата находятся выше общего уровня грядки (не голые!), а полив идёт по канавкам с одной и другой стороны гребня, что даёт хороший прогрев почвы у корней и хороший доступ воздуха.

После высадки рассады три дня её поливают каждый день тёплой водой. Затем землю надо замульчировать, это сгладит для корней температурные перепады днём и ночью, сохранит структуру почвы при поливах, влагу и т. д.

Подкормки нужно проводить через 7-10 дней после высадки рассады настоем коровяка или птичьего помёта. Настои желательно готовить с добавлением ЭМ-препаратов, золы и т. д. В июле и августе настоями подкармливать нельзя, так как в них много легко усваиваемого азота, а избыток азота в листьях способствует развитию фитофторы. Лучше подкормить удобрением «Кемира универсал» под корень.

Обязательны внекорневые подкормки зелёной массы томатов. Это даёт большой эффект. Здесь годятся специальные микроудобрения для лучшей завязи плодов: «Завязь», «Бутон», «Сударушка», «Энергин плюс»; гуматосодержащие удобрения типа «Идеал», жидкое удобрение «Forte» и т.д.

Пасынковать надо начинать ещё в рассаднике, чтобы не было лишней вегетативной массы. Перед первой цветочной кистью оставляется пасынок, из которого образуется второй стебель, так в два стебля и формируется куст помидора. Летом помидоры пасынкуются и привязываются 1 раз в 3-4 дня. Удаление пасынков длиной больше 7 см приводит растение к стрессу.

Осталось поговорить о фитофторе – грибковом заболевании томатов. Споры этого грибка зимуют на почве, а весной и летом разносятся ветром и попадают на листья любых растений, в том числе и помидор. Если стоит сухая погода, то споры лежат на листьях и не размножаются.

Мы даже не догадываемся, что они имеются. Но как только пройдёт дождь или обильная роса, и спора фитофторы попадает в капельку воды при температуре 30 С, она размножается за 2-3 часа, а в прохладную погоду за сутки-двое. Дня через два на участке с томатами появляется много желтых листьев.

Ели томаты уже заболели фитофторой, то опрыскивание специальными препаратами (бордосская жидкость, чеснок и т. д.) не уничтожает болезнь, только затормозит размножение спор.

Самое лучшее – это профилактическое опрыскивание «Фитоспорином» или «Сиянием» 1 раз в 7-10 дней. Начинать опрыскивать надо с июня, и всё лето не забывать делать это через 10 дней. Такую обработку можно совмещать с внекорневыми подкормками и стимуляцией растений.

Если у вас хватило терпения и старания вырастить здоровую, сильную рассаду (не равную рыночной), а летом вы не поленились начать опрыскивать томаты раньше, чем они заболеют, вовремя будете их пасынковать и подкармливать, то высокий урожай вам обеспечен.

Но главное: вы удивитесь, как улучшится вкус помидоров, будет много сахара, много нежной мякоти и мало семян!

Огородникова Лидия Иннокентьевна. Г. Абакан.Хакасия.