Земля ветров и шаманов

Вернуться на Байкал захотелось уже на иркутском перроне.

Окончание. Начало в № 106, 108, 110

Кратчайший путь от Иркутска до великого озера - 65 километров до посёлка Листвянка, расположенного на Байкале, это меньше часа езды. Там есть подъёмник, ведущий на вершину, откуда открывается захватывающая панорама с истоком Ангары. В феврале в Листвянке проходит зимний музыкальный фестиваль Baikal-live (6+) - друзья-иркутяне зазывают, так что когда-нибудь, возможно, туда и выберусь. Но сейчас наш путь лежит за 250 километров от Иркутска в посёлок Сахюрта, рядом с которым находится переправа на остров Ольхон.

Прибайкальская тайга

Первые километры за городом пейзаж кажется узнаваемым. Натурально - Башкирия. Но вскоре картинка меняется. Приморский хребет - это не Южный Урал, где дорога петляет меж горных круч. Здесь красота иная - непривычное сочетание величественных гор и простора. Затяжные подъёмы, долгие спуски и много неба. Лес становится другим. Это уже настоящая тайга, с замшелыми стволами деревьев-великанов, густым подлеском и дикими зверями. Говорят, встретить медведя в этих местах - дело обычное. Кажется, отойди на расстояние оклика от дороги - и заблудишься в зарослях.

Останавливаемся на перевале, где начинается граница Ольхонского района. Россыпи сувениров, кафе с бурятской кухней. "Вам не понравилось? А, наелись? Давайте заверну с собой". Не мудрено ошибиться с порцией: трёх поз - большущих пельменей, приготовленных на пару, - хватает, чтобы наесться, четырёх - чтобы похрюкивать от сытости, а если заказал ещё и чебурек, точно не осилишь.

Тажеранская степь

В селе Еланцы тайга обрывается и начинается заповедная Тажеранская степь. Учёные говорят, что растительный и животный мир Тажеранской степи уникален. Здесь и минералы особенные, нигде больше не встречающиеся.

Дикая, первозданная красота, от которой захватывает дух. С трассы кажется: здесь только древние горы, выгоревшая трава и сумасшедшая синева над ними. На самом деле в горах много пещер. Земля здесь - светлая, коричневато-серая, после дождя жадно впитывающая влагу.

Совсем недавно, пару лет назад, степи были иссечены шрамами бесчисленных грунтовок. Парадокс, но за построенное асфальтированное шоссе до Сахюрты мэра Ольхонского района Сергея Копылова обвинили в экологических нарушениях. Казалось бы, где логика: много грунтовок нарушают почвенный слой больше, чем одно шоссе. В защиту опального мэра жители района и области собирают подписи, говорят о нём с большой любовью и уважением, даже раздают футболки с надписью "Свободу Сергею Копылову!" Когда проехалась по грунтовкам Ольхона и сравнила их с дорогой Еланцы-Сахюрта, что называется, почувствовала разницу.

Горы расступаются - и взгляду открывается синева ещё более густая и глубокая, чем в зените, словно подёрнутая мерцающей дымкой. Вскоре въезжаем в посёлок Сахюрта - цель нашего путешествия.

Дом, похожий на корабль

В Сахюрте множество маленьких уютных баз отдыха. В летний сезон здесь наверняка яблоку негде упасть. Но и в конце августа чаще всего купаться ещё можно - что и делают участники и гости фестиваля Baikal-live (6+), проходящего на двух расположенных по соседству друг от друга турбазах - "Ковчег Байкала" и "Ветер странствий". Собственно, на первой из них места резервируют преимущественно для оргкомитета и артистов, благо всё рядом, в пешей доступности, где ни поселись - до сцен рукой подать. Но директор "Ковчега Байкала" и главный организатор фестиваля Александр Жилинский идёт навстречу моему желанию быть в самой гуще событий. Виртуально с ним знакома давно - с интересом смотрю в соцсетях его фото из путешествий, одни только конные поездки по Монголии чего стоят! Да и тематическое сообщество Baikal-live балует фоторепортажами и концертными видеозаписями.

Наконец-то вижу воочию человека, которого называют душой фестиваля. Вскоре понимаю, почему: Саша - словно вихрь солнечной энергии. Начнётся Baikal-live - и он будет появляться словно в нескольких местах одновременно и делать сразу несколько дел, не теряя доброго расположения духа. Сегодня четверг, и можно немного расслабиться. Чемоданы на время остаются у входа в главное здание турбазы, и правда напоминающее корабль. Первым делом с дороги - чай в столовой, из панорамных окон которой открывается байкальская синь. Потом - бросаем вещи в номерах и дружной компанией, в которой, кажется, уже все свои, идём купаться.

Ольхон, Хужир, Бурхан

Вера Чаузова из команды организаторов говорит: "Обязательно съезди на Ольхон. Когда ещё сюда приедешь". И рассказывает легенду: когда этими краями проходил Чингисхан, он обматывал тканью копыта коней, чтобы шум не беспокоил Бурхана - духа Байкала, а у бурятов до сих пор не принято скакать на лошади мимо мыса, в просторечии именуемого Шаманкой. Переправа на паромах, кстати, бесплатная и для людей и для транспорта, - в двух километрах от турбазы. Мыс Бурхан находится рядом с посёлком Хужир, главным населённым пунктом острова длиной 70 с лишним километров, а ехать от переправы до Хужира - около сорока.

В свой первый байкальский вечер гуляю по окрестностям и катаюсь на пароме туда и обратно, наблюдая с воды закат. А в пятницу ни свет ни заря отправляюсь на Ольхон, чтобы успеть вернуться к началу концертной программы.

До посёлка добираюсь на попутном уазике-"буханке", перевозящем багаж китайских туристов. Судя по изобилию вывесок кафе и сувенирных магазинчиков, отдыхающих здесь немало. И наконец-то передо мной - священная земля байкальских шаманов. Потом, когда выложу несколько пейзажей в соцсети, один из комментаторов - надеюсь, он читает мои путевые заметки, - напишет: "Ольхон, Хужир, Бурхан - звучит как шаманское заклинание". Пожалуй, так оно и есть. Ощущается ли там нечто мистическое, магическое, непостижимое? Наверное, зависит от восприятия. Но, думаю, даже заядлым скептикам захочется вслушаться в голоса ветров, поющих над травой, скалами, прибрежной галькой и лазурной бездной воды.

После таких невероятных красот было даже как-то неловко сожалеть о неизбежном опоздании на обед. Какой-то микроавтобус уехал было из-под самого носа - и вдруг остановился в ответ на мой неуверенный взмах руки. Оказалось, "Ольхонский экспресс" идёт через весь остров и затем до Иркутска, а мне всего-то и надо - до парома. Так что на горячий борщ я успеваю. Как и на первый фестивальный концерт. Говорили же мне на дорожку: "Всё будет правильно".

Baikal-live

Рассказывая о трёхдневном фестивале вкратце, ограничусь самым важным. Для меня это, разумеется, ещё одна встреча с Олегом Медведевым - моим любимым поющим поэтом, культовой фигурой в современной авторской песне. Порадовало и знакомство с великолепным Зоригто Батоцыреновым, чьи песни на бурятском языке, особенно выложенный "ВКонтакте" альбом "Зор" (0+), давно уже слушаю с большим удовольствием. Увидев музыканта у костра, не могу удержаться от признания: "Зорик, я ваша фанатка!" Он в ответ добродушно улыбается: "Почему фанатка? Друг!" На сцене послушала Зоригто в составе групп "Кара-Хара" и "Хама Угы".

Особо скажу о мастер-классах, которыми славится Baikal-live. Йога, танцы, хенд-мейд... Побывала на лекции учёного, популяризатора математики Алексея Савватеева - найдите его видеоуроки в Интернете, и вашим детям будут легче даваться точные науки, - и на выступлении поэта, экономиста Александра Филатова о том, как путешествовать бюджетно. Иркутску в вопросах транспортной доступности повезло не больше Магнитогорска, поэтому рекомендую землякам найти изобилующую полезными ссылками филатовскую лекцию на его личной странице "ВКонтакте" vk.com/alexander.filatov.

Но вернёмся к музыке. На Baikal-live приезжают группы и солисты разных стилей и направлений, авторская песня - лишь одно из них. Хедлайнером фестиваля был Павел Кашин - в годы студенчества была готова отдать последние деньги за его кассеты. Здорово, что кумир юности и ныне в прекрасной творческой форме.

Заново открыла для себя песни Сергея Канунникова - когда-то слышала его на Грушинском фестивале в составе группы "Возвращение", но Сергей хорош и в одиночку, с акустической гитарой. И, конечно, в числе ярких впечатлений - Павел Фахртдинов, мощная энергетика песен которого способна даже отогнать грозу… пусть и ненадолго. А пока Паша пел, тучи вставали стеною, начиналась буря, сверкали молнии.

Имена штормов и поэтов

- У байкальских ветров есть имена. Похоже, это Сарма,- говорит поэт, редактор и культурный деятель Анна Асеева, с которой мне посчастливилось жить в одном номере. Вот же совпадение: как раз перед отъездом на Baikal-live друзья мне рассказывали о Международном фестивале поэзии на Байкале, который проводили Аня и её муж - поэт Игорь Дронов, скончавшийся год назад…

Знаю, что на этом фестивале побывал цвет современной поэзии, но когда Аня вспоминает:

- Представляешь, здесь, на фоне байкальских волн, сидел Александр Кабанов и читал новые стихи! - меня просто подбрасывает от белой зависти - давно читаю в Сети русскоязычного поэта с Украины, которого считаю величайшим талантом современности:

- Сам Кабанов! - дальше шли междометия.

- Ура, тебе не надо объяснять, кто это, мы говорим на одном языке, - констатирует Аня.

С Байкала я привезла книги Анны и Игоря, несколько дисков, море любительских фото и океан впечатлений. И только сев в поезд, поняла: так и не попробовала копчёного омуля, гастрономическую легенду Байкала. Что ж, не в еде счастье. Хотя… чем не повод вернуться?