Швейцария на Кавказе: фотопутешествие в Ингушетию
Одна мысль не оставляла меня после посещения Ингушетии: как я не побывал там раньше?
Удивительной красоты маленькая республика в горах Северного Кавказа и совсем рядом с Военно-грузинской дорогой, связывающей Владикавказ и Тбилиси. Добавим к этому гостеприимный древний народ с интересной и необычной культурой, множество исторических памятников военной архитектуры в горах, водопады, горные перевалы, серпантины и пещеры.
А как насчет столицы республики, ультрасовременного города Магас, чье строительство началось в 1994 году, и сегодня это не просто самый молодой город Российской Федерации, но и одна из самых молодых столиц мира.
Хорошие дороги, чистота, все активно строится, и бонусом могучие горы Кавказа, возвышающиеся совсем близко. Еще я считал, что исключительно Грузия богата на знаменитые сторожевые башни в Сванетии и Тушетии. Ничего подобного! Вы в курсе, что в крохотной Ингушетии этих башен намного больше и они в массе своей идеально сохранились? Одним словом, полтора дня, что я провел в Ингушетии, абсолютно недостаточно для полноценного путешествия по республике, и я туда еще вернусь. А пока расскажу о том, что увидел.
Магас — новая столица, которой чуть более 20 лет. Это в какой-то мере пригород Назрани, удаленный от него всего на четыре километра.
Здесь много забавных инноваций, вроде электронной библиотеки, а еще обратите внимание на памятную плиту в честь создания города.
Город активно строится, здесь большие деньги и серьезные амбиции.
Вид на соседнюю Назрань, от которой Магас отделен вон теми памятными воротами, которые называются «Аланские ворота», собственный проект главы города, Беслана Цечоева, он, к слову, сам журналист и блогер tsechoev.
Беслан, уроженец Казахстана и потомок депортированных при Сталине ингушей, когда пришел в Магас, столкнулся с исключительными трудностями. Все вместе: бюрократия и особенности местного непростого менталитета. Дело в том, что это только кажется, что вокруг море свободных земель под расширение города. На самом деле в беспредельных девяностых землю передали в пользование по левым схемам и таким же левым людям. Потом собственность переуступали, сдавали в аренду, перепродавали. Это здорово мешает Магасу развиваться по сей день, много ресурсов уходит на земельные споры, но процесс идет.
На верхнем этаже отеля расположен тот самый ресторан, где обедали те красивые девушки в начале. И еще подсказываю, что оттуда открываются отличные виды на город.
Городская администрация.
Современные жилые районы Магаса.
Автобусные остановки тут удивительные, сейчас поймете почему.
Внутри настоящий читальный зал с климат-контролем, теплым полом, автоматическими дверьми, автоматом по продаже напитков, USB-разъемами и Wi-Fi. В ожидании транспорта, в особенности зимой, весьма удобно. Но, если вы спросите мое мнение, то я считаю, что такие остановки больше работают на имидж города. Как туристическая достопримечательность. Обратите внимание, что остановки в идеальном состоянии, ничего не сломано и не разбито. Вандализм здесь не в почете.
А это электронная библиотека в городском парке, причем вполне рабочая.
Еще в молодом городе будет свой трамвай и велосипедные дорожки. Заглянем сюда через годик?
Вы, наверное, ждали большой отчет про Магас и расстроены, что мы уже покидаем город. Я же говорил, что в запасе только полтора дня и надо еще успеть поехать в горы. Именно горные районы — это главная достопримечательность и богатство Ингушетии. Там две основные дороги, одна ведет напрямую из Назрани и Магаса в высокогорье и оттуда, после многочисленных живописных и опасных серпантинов, выходит к границе России и Грузии в Верхнем Ларсе. Но есть более простой путь и чуть менее живописный, через Владикавказ. Мы выбираем последний вариант из-за нехватки времени.
Специально не стану перечислять все достопримечательности горной Ингушетии и их историю. Ну очень мало времени я провел в Ингушетии, мало увидел, и уезжать, если честно, не хотелось. Я в общих чертах вам покажу, что вас ждет, и это очень круто.
Местные сторожевые башни — это уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском, а также в Сунженском районах Ингушетии. Башенное строительство на Северном Кавказе, ученые полагают, зародилось еще в древности, связывая его с остатками мегалитических циклопических жилищ, найденных на территории древнеингушских селений Таргим, Хамхи, Эгикал, Дошхакле, Карт и прочих. Упомянутые башни построены в массе своей 150—200 лет назад и строились вплоть до тридцатых (!) годов XX века. Но традиция строительства башен в этих краях насчитывает более тысячи лет, и часть башен сохранилась даже с тех древних времен. К сожалению, многие исторические места и памятники остаются не изученными из-за труднодоступности и в связи с различными ограничениями, связанными с пограничной зоной с Грузией.
Каждая семья владела такой вот башней и укрывалась в ней в случае нападения врага. В ней же жили женщины и старики, если мужчины уходили в поход.
Я просто балдею от этих видов!
Суммарно в Ингушетии несколько сотен сохранившихся башен. Часть из них расположены в виде эдаких поселков (там жили сразу десятки семей), а часть разбросаны на удалении в горах.
Друзья, это настоящая кавказская Швейцария, и я не шучу. Хочу вернуться сюда на несколько дней и уже основательно рассказать вам про это классное место.