Город пламени, ковров и граната
Баку - один из самых поразительных примеров, как столицы бывших советских республик могут преобразиться за годы самостоятельности и при этом не растерять своего яркого восточного колорита.
Продолжение. Начало в № 142, 145 (2019 год), № 6 (2020 год), № 11
Каждый год добыча нефти приносит Азербайджану от 20 до 30 миллиардов долларов. Даже в рамках самого Баку то и дело можно встретить небольшие нефтекачки, мерно сосущие чёрное золото республики. Расположились они, разумеется, не в роскошном центре города, а на окраинах, и окраины эти очень отличаются от пафосного Баку своей непрезентабельностью. Стоит сесть в автобус и отъехать от проспекта Нефтяников или проспекта Гейдара Алиева, как видишь пошарпанные советские многоэтажки, хрущёвки, дворы с вывешенным стираным бельём и дешёвенькие магазинчики китайского ширпотреба, в которых всегда очереди, ведь олигархов в Баку куда меньше практически нищего населения. Правда, о первых ходят легенды - говорят, один бакинский нефтяной магнат отстроил в своём дворе огромный бассейн и заказал для него настоящего кита. Но основная доля азербайджанского населения живёт весьма скромно, а в поисках хорошей работы многие стараются уехать из страны. Неплохой выход - Турция, ведь языки турецкий и азербайджанский схожи так же, как русский и белорусский. А если азербайджанец знает ещё и русский с английским, то тёпленькое местечко администратора в турецком отеле на берегу Средиземного моря ему обеспечено.
Итак, далеко от центра чистенькие блестящие "порше" уступают место стареньким "Нивам" и "Москвичам", "шестёркам" и "пятёркам". "Представителей" современного российского автопрома практически нет - пару раз лишь видела "десятку". По дорогам средней разбитости на стареньком рейсовом автобусе мимо среднестатистических городков деревенского типа держу путь на Янардаг - Огненную, или Горящую гору. Одно из самых таинственных мест Апшеронского полуострова Азербайджана, привлекавших в разные времена то фашистов, то зороастрийцев.
Вечный огонь, зажжённый самой природой, объясняется просто: под землёй вблизи нефтяных месторождений скапливается природный газ
Вещество летучее, оно находит выход наружу - и там воспламеняется. Одни говорят, так было всегда. Другие утверждают, что тысячелетия назад кто-то поджёг газ специально, и с тех пор никто не может его потушить. Во время войны фашисты рвались к Баку - пленение богатейших нефтяных залежей, как понимали немцы, стало бы главным фактором их победы. Зная, что вечно горящий Янардаг станет прекрасной мишенью для гитлеровских лётчиков, Сталин даёт приказ засыпать гору. Тысячи тонн воды, песка и земли было свезено к горе, работы вели сутками напролёт, но потушить огонь так и не удалось - а там уж и немцев оттеснили. Правда, урон памятнику природы был нанесён ощутимый: на всём протяжении горы пламени огня вырываются теперь только в одном месте - на участке площадью не больше пары квадратных метров.
Разумеется, эту территорию обнесли забором, благоустроили и стали собирать деньги за вход. С иностранцев - почти тысячу рублей, с местных в десять раз меньше. Для пары фото на фоне огня - а больше здесь делать нечего - сумма просто хамская, потому для туристов привнесли пару няшечек - музей камня, например, где выложено с десяток брусочков и надпись к каждой. Например, кусочек туфа, из которого Баку строился сотни лет назад и продолжает строиться сейчас. Возле музея качелька и горка, и желающих покататься на них куда больше, чем посмотреть музей.
Но цены не снижают - и ушлые туристы додумались искать свои пути к горящей горе. "Если идти от центрального входа направо, то, дойдя до конца забора, можно самому попасть на пустынный "задник" заповедника и, обойдя его, выйти к огню", - гласит один лайфхак. Я была готова заплатить - для фото и путевых впечатлений, но чисто журналистский интерес - а вдруг? - взял верх, и вот карабкаюсь, словно горная коза, по каменистому склону метрах в ста от официальной площадки Янардага.
Меня заметили, пошли навстречу. Ругать не стали - с улыбкой пригласили оплатить билет и быть дорогой гостьей. А узнав, что я журналист, самолично повели по территории. Это было скучно, но в конце вознаграждено: меня ввели в незаметную для прочих дверь современного музея Янардаг. В полутёмном помещении настенные фотографии, макеты каких-то домиков - подробно не рассматривала. Другая стена пустая, иду мимо, поправляю волос - и вздрагиваю: огненный мой силуэт, отпечатавшийся на стене, повторяет движение. Это - фишка Янардага, которая безумно нравится детям. Пока взрослые, злясь, гуляют по небольшому помещению, в уме подсчитывая, сколько всего полезного могли бы купить на стоимость билета, малыши резвятся под присмотром охранника перед интерактивной стеной.
Ну и само пламя: оно жиденькое, похоже на Вечный огонь у военных памятников, но вырывается из горы на уровне колена от земли. Близко не подойдёшь - уже в трёх метрах воздух раскалён ужасно. Ещё одна туристическая забава - два грязевых вулканчика на территории Янардаг. Грязно-серая лужица раз в полчаса должна, наполнившись воздушным пузырём, булькнуть, выпуская пузырь наружу. Но, во-первых, есть в Азербайджане куда более эффектный участок грязевых вулканов - тот же Гобустан, территория которого похожа на мёртвую, иногда брызжущую воздухом инопланетную поверхность. А во-вторых, для походов по грязевым вулканам советуют надевать обувь и одежду, с которой после поездки не жалко будет расстаться. У меня такой не было - от идеи сфоткаться на фоне грязевых вулканов пришлось отказаться.
Возвращаясь к нефти: Азербайджан добывает её такими темпами, что одни говорят, запасов хватит на сто лет, другие - на 30. Где потом будет изыскивать Баку деньги на строительство и прочее развитие? Сейчас государственные мужи думают об этом, успокаивая себя мыслью, что итак уже многое сделано. Это правда.
Стеклянные небоскрёбы, словно в Дубае, вознеслись к небу. Чего стоят только Пламенные башни, посмотреть на которые приезжают туристы со всего мира.
Этот амбициозный проект, начатый в 2007 году азербайджано-турецкой корпорацией, хотели построить за три года, но затянули - построили за пять, и в 2012 году башни впервые зажглись то пламенными отблесками, то триколором азербайджанского флага, то фигурами человечков, опять же, с флагом страны в руках. Башни эти построены у Нагорного парка - на одном из самих высоких мест Баку и видны почти из любой точки города. Очень атмосферно выглядят фотографии Старого города на фоне Пламенных башен - соединение древнего и ультрасовременного завораживает. Внутри башен офисы, в том числе, итальянского супербрэнда "Феррари", жилые квартиры и гостиница. Говорят, номера в ней, несмотря на дороговизну, всегда заняты.
Правда, не могу не рассказать, что идти от дома, в котором снимала квартиру, до Пламенных башен пришлось через постыдно утлый жилой дворик: крошечные обветшалые избушки, ворота, оплетённые виноградом, и старички, попивающие чай из фирменных бакинских стаканчиков "с талией". Но соседство шика и нищеты здесь везде - даже в самом центре Баку. Раньше уже говорила, что центральные улицы города были застроены хрущёвками и брежнёвками.
Ныне идёшь по центру Баку - и чувствуешь себя то ли в Париже, то ли в Будапеште, то ли в Вене.
Нет, дома не сносили ради того, чтобы построить такое великолепие: фасады, что выходят на проспекты, отделали "под Европу", да так искусно, что диву даёшься. Просто не верится, что оборотная сторона медали может разочаровать! Но вот заглядываешь через арку: старые деревянные перила, колодцеобразные дворы, ветхие двери, везде аккуратное, но запустение.
Год 2012 для архитектурного облика Баку стал прорывным: Пламенным башням пришлось поделиться славой с центром Гейдара Алиева, ставшим жемчужиной мировой архитектуры. Белоснежное здание без единого угла, словно плавящийся от жары и стекающий мягкими волнами зефир, с одной стороны похоже на вычурную улитку, с другой открывается шляпкой с изогнутыми полями - восторг, да и только. Впрочем, центр и его создательница заслуживают отдельной повести - в следующий раз.